IPB

Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

 
Reply to this topicStart new topic
> О фундаментах,стенах,материалах
Admin
сообщение Apr 21 2005, 01:18 PM
Сообщение #1


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



Фундамент – не вино, его не нужно выдерживать
Многие наши соотечественники до сих пор считают, что фундамент должен перезимовать. То есть якобы его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. За это время – думают они – он просядет на положенную ему глубину, проявятся все скрытые дефекты, их можно будет устранить и счастливо продолжить строительство дома. Это, увы, заблуждение. Поскольку после возведения стен и крыши фундамент все равно будет оседать, но уже вместе с домом, при реальной нагрузке, работая совсем в другом режиме. Но главное, конечно, не в этом.

Непонятно, зачем фундаменту намокать осенью, замерзать зимой, оттаивать по весне? Незакрытый фундамент подвержен воздействию всех стихий. Грунт вокруг него размывается, вода проникает в щели во время оттепелей и затем, замерзая в морозные дни, расширяется и разрушает его. И сколько таких циклов выпадает при теперешних неустойчивых зимах, трудно даже сосчитать. Вместо всего этого нужно сразу же после возведения фундамента переходить к сооружению стен и крыши – чтобы закончить строительство коробки дома за один сезон.

Чем лучше контроль, тем лучше фундамент
При сооружении фундамента выполняется большое количество так называемых скрытых работ. Если вы не в состоянии контролировать их самостоятельно, найдите специалиста, который будет осуществлять технический надзор. Естественно, этот человек должен быть абсолютно независим от строительной компании, которую вы наняли. В его обязанности будет входить проверка соблюдения всех размеров и углов (важное обстоятельство для будущих стен), контроль за соответствием используемых материалов тем, которые были оговорены в проекте, а также – что очень важно! – подписание актов приема скрытых работ (засыпка песком, щебнем, установка нужного количества арматуры, устройство гидроизоляции и пр.). Передовые компании приветствуют подобный подход к строительству со стороны клиентов. А некоторые помимо этого еще и обязывают своих прорабов фотографировать каждый этап скрытых работ. Конечно, фотографии не являются юридическим документом, но иногда бывают весьма полезным свидетельством того, что та или иная работа действительно выполнялась.

Надежность фундамента не зависит от количества использованных материалов, трудовых ресурсов и затраченных средств
В комментариях не нуждается.

Котлован, траншея или яма должны
сразу же заполняться фундаментом,
а не водой
Во многих строительных компаниях вас будут уверять, что строить можно в любое время года. Строить действительно можно, но вот возводить фундамент лучше летом и в отсутствии проливных дождей. В противном случае то, что вырыто под фундамент, может оказаться размытым и не той глубины, какой нужно. В результате размер фундамента будет меньше или больше расчетного. Ни ослабление фундамента, ни увеличение расхода материалов наверняка не входит в ваши планы.

Чем тяжелее стены, тем мощнее
должен быть фундамент и тем он дороже
Очевидное, которое не требует доказательств. И самое время перейти к рассказу о стенах.

Крепостная кладка,
безнадежно соперничающая
с листом минеральной ваты
Когда мы задумываемся, из чего нам построить дом, то, конечно же, подразумеваем его стены. Какие стены нам хотелось бы иметь? Разумеется, прочные – это во-первых. И во-вторых – теплые. Именно эти два свойства и определяют границы нашего выбора.

С прочностью всё более или менее понятно на интуитивном уровне: кирпичные стены прочнее бревенчатого сруба, а тот – в свою очередь – каркасных стен. Остается лишь понять, какой уровень прочности достаточен: собираетесь ли вы отражать набеги вооруженных неприятелей или же можете вполне довольствоваться стенами умеренной толщины – в том числе деревянными. Выбор между камнем и деревом является в большинстве случаев делом вкуса. Правда, есть и другие материалы – например, грунт и солома (никаких шуток!), мы вкратце расскажем и о них, но скорее лишь для полноты нашего обзора, нежели чем как руководство к действию.

Зато тепловой аспект домостроительства вызывает куда более значительные проблемы у застройщиков. Для того, чтобы получить теплый дом, вовсе не обязательно возводить стены циклопической величины. Нужно просто окутать их шубой, т.е. использовать утеплитель. Это будет намного дешевле и эффективнее. Например, плита из минеральной ваты толщиной 5 см вполне может заменить полуметровую кирпичную кладку (конечно же, по теплу, а не по прочности). Увы, вопросы теплосбережения пока еще не очень хорошо освоены как строителями, так и заказчиками. Многие экономят при строительстве, а в результате расточают при эксплуатации. И с первыми морозами радость новоселья омрачается громадными расходами за энергоносители. Отопительный котел оказался сверх меры прожорливым, комнаты слишком большими, а стены холодными.

Чтобы такого не произошло, нужно всего лишь… обратиться к СНиПам – строительным нормам и правилам, которые действуют на территории России. Их новая редакция предписывает увеличить тепловое сопротивление стен более чем в три раза по отношению к прежним нормативам. Оказывается, раньше мы строили, значительно отставая в аспекте теплосбережения от братьев по планете. Вот уж действительно страна бескрайних энергоресурсов! Но превращение дома в термос не только уменьшает расход газа, мазута, электричества или дров, но и благотворно сказывается на микроклимате в доме, а также экономит ресурсы техники – отопительного котла и кондиционеров. В лучших современных домах температура воздуха за сутки изменяется всего лишь на два градуса (при выключенных системах отопления и кондиционирования). Это превосходный результат, и он обеспечивается благодаря утеплителю – легкому и недорогому материалу.

И если отступление от новых нормативов при строительстве крупных жилых домов и коттеджных поселков уже стало скорее исключением (благодаря государственному контролю), то при индивидуальном строительстве правилом является как раз несоблюдение СНиПов. И дело здесь не только в архитекторах и строителях, но и в заказчиках. Редкие люди при строительстве своего дома вычисляют будущие расходы на обогрев, а некоторые и вовсе не задумываются, что это каким-то образом связано с конструкцией стен.

Прежде чем говорить о материалах для стен, давайте посчитаем, какой же должна быть их толщина в соответствии с действующими правилами. Формула очень проста:
Толщина стены = Rтерм x К,
где Rтерм – термическое сопротивление, а К – коэффициент теплопроводности материала (чем он меньше, тем слабее материал проводит тепло). Значение Rтерм как раз и устанавливается государственными нормативами и зависит от климатической зоны. Например, для Москвы и области термическое сопротивление должно быть не менее 3,2 м2град/Вт (далее для простоты чтения размерность этой физической величины мы будем опускать).

Теперь возьмем самый рядовой кирпич – полнотелый, из которого выкладывают основную массу стен. Его коэффициент теплопроводности К=0,52 (кстати, это еще не самый плохой показатель, бывают и более теплопроводные материалы). Подставляем цифры в судьбоносную формулу и получаем: Толщина Кирпичной Стены = 3,2 х 0,52 = 1,66 метра. Вот так, ни много ни мало. Для сравнения: широко распространенная кладка в два с половиной кирпича имеет толщину чуть больше 60 сантиметров. Вот и получается, что это почти втрое меньше, чем нужно. Спрашивается, какой же фундамент нужен для полутораметровых стен? Но нет ничего ужасного в государственной цифре 3,2. Более того, она прекрасна. Просто нужно пользоваться утеплителями и строить стены прежней толщины.

Теперь возьмем бревенчатую избу, традиционно считавшуюся теплой. Она тоже не удовлетворяет современным требованиям. Коэффициент теплопроводности дерева составляет 0,14. Умножаем 3,2 на 0,14 и получаем, что деревянный дом нужно строить из бревен диаметром 45 см. Где же такие взять? Нигде не нужно брать. Нужно использовать обычные бревна диаметром 25 сантиметров и – опять же! – утеплить их "вдвое". А брус еще тоньше, чем бревна. Характерная толщина стены из бруса – 15–20 сантиметров. То есть его нужно утеплять (а не утолщать!) – в 2–3 раза.

А теперь перейдем к самим материалам. Сначала расскажем о кирпиче, дереве, бетоне и прочих конструкционных материалах, а затем перейдем к утеплителям.

КИРПИЧ
От трудов праведных
не построишь палат каменных?
[ Сколько душе угодно, но только для постоянного проживания ]
Кирпичный дом издавна был знаком достатка, солидности, силы, власти. А сейчас он стал еще и символом удручающей архитектурной безвкусицы и строительной безграмотности. Конечно, дело не в самом кирпиче, а в тех людях, которые с ним работают. Прогуляйтесь по пригородам и полюбуйтесь на кирпичные монстры. Если вы уважаете этот строительный материал, вам предстоит найти квалифицированного архитектора и строителей, у которых есть вкус к возведению кирпичных домов (увы, это не столь частое явление). А сам по себе кирпич, безусловно, хорош.

Главное – стены из кирпича прочны, они выдерживают большие нагрузки и позволяют применять железобетонные плиты в качестве межэтажных перекрытий. Это особенно ценно, если вы строите дом в несколько этажей с большими, просторными комнатами. Кирпич не подвержен гниению (в отличие, например, от дерева) и не представляет особого интереса для насекомых. Кирпичный дом строится на века. Каждый из нас видел древние храмы и монастыри, боярские хоромы, купеческие особняки давно ушедших эпох. Как правило, они весьма степенны или даже монументальны, а вместе с этим еще и красивы – пример для подражания сегодняшним зодчим. Однако, из кирпича можно возводить не только здания-цитадели, но и ажурные, легкие конструкции, парящие в воздухе. Кирпичом можно также выкладывать декоративные элементы фасада.

Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией. Летом они препятствуют проникновению в дом жары, а зимой сохраняют тепло долгое время после отключения отопления. Заметим, однако, что это же свойство работает также и в противоположном направлении. А именно, если зимой дом не отапливался в течение недели-двух, его придется прогревать достаточно долго – скорее всего, несколько суток. Кроме того, кирпич гигроскопичен (впитывает влагу), поэтому помимо холода вы будете ощущать еще и сырость. В связи с этим кирпичный дом предпочтителен для постоянного проживания. Если же вы собираетесь посещать его лишь иногда, то всякий раз вам придется протапливать, просушивать и проветривать его – тем дольше, чем дольше вы отсутствовали и чем более холодная и сырая погода стояла в это время.

А тот факт, что кирпич активно набирает влагу, неприятен не только сыростью, которая накапливается в неотапливаемом доме. Влага, усвоенная кирпичными стенами осенью, замерзает зимой, расширяется и приводит к образованию трещин в кирпиче. В трещины попадает новая порция воды (например, во время оттепели) и снова замерзает. Процесс повторяется, и кирпич постепенно разрушается. Правда, высококачественные сорта кирпича способны выдержать не менее 25–30 подобных циклов замерзания–оттаивания. Но ведь наши зимы сплошь и рядом состоят из морозов и оттепелей. Так что ресурса его прочности едва ли хватит на двадцать лет при таких условиях. Поэтому кирпич всё же более целесообразно применять для строительства домов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Однако, кирпичный дом имеет всё же одно неоспоримое преимущество, как раз актуальное в случае его сезонного или периодического использования: его труднее поджечь снаружи, чем деревянный. А изнутри – наполненный мебелью, паркетными полами и прочими деревянными предметами – он горит почти не хуже любого другого дома. Стены, конечно, останутся; кирпич – это не дерево, сгорающее дотла. Но свойства кирпича будут во многом утрачены: под воздействием высокой температуры он теряет прочность, разрушается. Зато благодаря повышенной стойкости кирпича к умеренно высоким температурам в кирпичном доме проще устроить камин или печь (если вам это будет угодно). Внутри кирпичных стен можно безбоязненно прокладывать электропроводку и дымоходы, что облегчает процесс проектирования и строительства, позволяет избежать применения дополнительных противопожарных мер и материалов.

Далее скажем несколько слов о толщине кирпичных стен. Некоторые люди, не стесненные в средствах, во что бы то ни стало хотят иметь в своем доме толстые кирпичные стены. Вероятно, подобное желание обусловлено не столько сознательным, сколько подсознательным – желанием ощущать солидность или – не исключено! – защиту от какой-либо опасности. Толстые стены, бесспорно, имеют право на жизнь. Но при этом не нужно забывать, что чем толще кладка, тем меньше остается полезной площади. Например, для дома с площадью застройки 50 квадратных метров при кладке толщиной 52 сантиметра стены займут 17 квадратных метров, то есть треть площади! К тому же толстые стены тяжелы, они требует более массивного и сложного фундамента. Всё это весьма и весьма удорожает проект. Спрашивается, имеет ли это какой-либо рациональный смысл? Правда, любители толстых кирпичных стен могут сказать, что тонкие стены плохо сохраняют тепло. Конечно, хуже, чем толстые. Но для теплоизоляции вовсе не нужно использовать кирпич. Это крайне непродуктивно. Лучше взять тонкие, легкие и намного более дешевые утеплители.

Для уменьшения толщины стен, их веса и одновременно для улучшения теплозащитных характеристик довольно часто используют также пустотелый кирпич (его еще называют поризованным или щелевым). В отличие от полнотелого в таком кирпиче есть воздушные прослойки – крупные поры (щели). Они препятствуют распространению тепла, а также звука. Но пористый кирпич, увы, менее прочен. Потому при строительстве несущих стен загородных малоэтажных домов обычно комбинируют полнотелый и пустотелый кирпич.

Кирпичные стены обычно штукатурят, облицовывают натуральным или искусственным камнем, декоративным облицовочным кирпичом или плиткой. Поэтому для того, чтобы дом выглядел как кирпичный, сами стены совсем не обязательно должны быть из кирпича. Их можно построить из ячеистого бетона, монолитными и даже каркасными, после чего обложить снаружи облицовочным кирпичом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Apr 21 2005, 01:20 PM
Сообщение #2


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
Сто кирпичей и три камня
Одной из передовых технологий сегодняшнего дня является возведение стен из так называемого керамического камня. Он изготавливается в виде блоков и почти наполовину состоит из пустот. Однако при этом керамические блоки обладают завидной прочностью. Коэффициент теплопроводности такого материала в полтора-два раза ниже, чем пустотелых кирпичей. То есть для достижения той же теплозащиты стены могут быть в полтора-два раза тоньше. И сами строительно-монтажные работы значительно упрощаются: чтобы получить один квадратный метр стены, нужно уложить всего лишь 17 таких блоков – вместо 500 кирпичей. Керамический камень пилится, сверлится и режется обычными строительными инструментами. Стены из керамического камня легко штукатурятся.

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН
Стены из воздуха
[ Наполовину ]
Ячеистый бетон (иногда его называют пенобетоном или газобетоном) – пористый материал. Он обладает свойствами камня и дерева одновременно. Являясь по сути искусственным камнем, он имеет высокую прочность, а за счет пористости его теплопроводность почти столь же низкая, как у дерева.

Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (правда, не любого, а изготовленного по передовой технологии) составляет 0,14 Вт/м°С. Поэтому согласно действующим теплофизическим нормативам толщина построенной из него стены должна составлять около 3,2 х 0,14 = 45 см. Это разумная конструкционная толщина, к тому же при этом даже не требуется дополнительного утеплителя. Достаточно легкие, достаточно прочные и весьма теплые стены.

Ячеистый бетон имеет замкнутые внутренние поры, поэтому он не впитывает влагу. К тому же он не горит, и его свойства (в отличие, например, от кирпича) не ухудшаются при температуре, характерной для бытовых пожаров. По результатам проведенных испытаний стена из ячеистого бетона толщиной всего в один (!) сантиметр выдерживает прямое воздействие открытого пламени в течение двух часов. При этом внутренняя структура материала не повреждается.

Ячеистый бетон не только хорошо удерживает тепло, но и прекрасно защищает от шума. Стенка толщиной 15 см ослабляет шум более чем на 50 дБ. Ячеистый бетон ещё и "дышит". Чтобы не препятствовать этой его способности, следует покрывать его паропроницаемыми штукатурками и красками. Эту особенность ячеистого бетона нужно обязательно учитывать при строительстве. Если вы решили строить именно из него, найдите подрядчика, которые уже имел позитивный опыт строительства жилых домов из этого материала.

Ячеистый бетон значительно легче обычного: он даже не тонет в воде. Поэтому стены из него получаются достаточно легкими, и для них не требуются большие и тяжелые фундаменты. Но зато такие стены не всегда допускают укладку железобетонных перекрытий, будучи способными выдержать только деревянные. Ячеистый бетон хорошо обрабатывается простейшим инструментом – пилится, режется, сверлится. Простота его обработки позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации (в том числе и арочные), прорезать в нем каналы и отверстия под электропроводку, розетки и различные коммуникации.

В настоящее время под именем ячеистого бетона выпускается множество разновидностей легких бетонов. Они отличаются составом наполнителей, но принцип производства и структура у них одна: все они напоминают пористый шоколад. Правда, качество у них разное – как и у различных сортов шоколада. Ячеистые бетоны можно разделить на две большие группы – пенобетоны и газобетоны.

Пенобетон – это легкий ячеистый бетон, получаемый в результате отвердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды, а также… пены. Причем пену можно создать с помощью обычного стирального порошка. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха и его достаточно равномерное распределение по объему. После высыхания внутри бетона образуются замкнутые ячейки, заполненные воздухом. Как правило, пенобетон готовится непосредственно на строительной площадке с использованием специального, но несложного оборудования. В результате получается монолитная конструкция.

Газобетон (или автоклавный ячеистый бетон) состоит из кварцевого песка, цемента, негашеной извести и воды. Он изготавливается в промышленных условиях при помощи автоклавов, в которых поддерживается определенное давление и температура. При смешивании в автоклаве всех компонентов с газообразователем – алюминиевой пудрой – происходит выделение водорода. Он в несколько раз увеличивает исходный объем сырой смеси. А пузырьки газа при застывании бетонной массы образуют в структуре материала огромное количество пор. Процесс производства газобетона требует точного соблюдения технологии. В России уже есть несколько заводов, производящих ячеистый бетон на западногерманском оборудовании.

Для строительства стен используют готовые блоки, которые скрепляют цементным раствором (подобно кирпичной кладке). Один такой блок весом 15 кг заменяет восемь кирпичей общим весом более 35 кг. Причем кладка из блоков выполняется быстрее и проще, чем из кирпича. Высокая точность линейных размеров позволяет класть блоки не на традиционный раствор, а на строительный клей. В результате получается очень аккуратная и прочная конструкция – даже без намеков на щели. То есть сборный дом из газобетона мало чем отличается от монолитного.

Дома из ячеистого бетона можно даже оставлять без отделки. Рассчитано, что они способны простоять в таком виде 80 лет. Однако из эстетических соображений их всё же целесообразно покрыть штукатуркой, покрасить или облицевать кирпичом. В последнем случае рекомендуется оставлять воздушный зазор между облицовкой и стеной, чтобы обеспечить вентиляцию пространства между ними.

МОНОЛИТ
Тривиальное, но не простое
Для возведения монолитных стен используют не только облегченный – ячеистый – бетон, но и обычный старый добрый железобетон. Причем опалубка, применяемая для заливки раствора, может быть уже не временной, а постоянной, то есть после застывания бетона её уже не снимают. И она становится… утеплителем.

Опалубка изготавливается в заводских условиях в виде легких стандартных модулей из пенополистирола. Они легко соединяются друг с другом подобно детскому конструктору. Причем существует множество разновидностей строительных модулей. С их помощью можно возводить не только прямые стены, но и эркеры. Кроме того, для различных климатических зон выпускаются модули с различной толщиной стенок. Внутри блоков оставлены полости для установки металлической арматуры и заливки бетона. Вытекание раствора исключено благодаря плотному прилеганию отдельных элементов друг к другу и надежной конструкции замков-пазов. Таким образом сооружается монолитная стена, с двух сторон обрамленная тепло- и звукоизоляционным слоем. Строительство таким методом идет быстро и – что еще более важно – технологично. Но, тем не менее, только в том случае, если есть проект, с рабочей документацией всё в порядке, а прораб и рабочие знают, что они делают. Только на первый взгляд может показаться, что постройка монолитного дома – простая задача.

При проектировании следует сразу же учесть то, что стены монолитного дома "дышать" не будут. Поэтому необходимо, чтобы в нем обязательно была полноценная и надежная система приточно-вытяжной вентиляции. Форточек и открытых окон будет недостаточно. Тем более, их нельзя открывать при работающих кондиционерах, которые устанавливают требуемую температуру воздуха, но не берут воздуха с улицы.

Монолитные дома зачастую называют изотермическими, то есть не реагирующими на перепады уличной температуры. Насколько корректно это высказывание? Рассчитано, что монолитная стена толщиной всего 25–30 сантиметров (из них 15 сантиметров составляет бетон, а остальное приходится на долю полистирола) дает такой же тепловой эффект, что и кирпичная кладка толщиной полтора метра. Экономия налицо – в том числе полезной площади дома. Но еще более важно то, что под 15-сантиметровые бетонные стены не нужно подводить грандиозный фундамент.

Стены монолитного дома с постоянной опалубкой пожаробезопасен: пенополистирол не поддерживает горения и не выделяет вредных веществ. При высоких температурах он… тихо исчезает. То есть ликвидация последствий пожара максимально проста: достаточно будет заказать на заводе нужные панели и заново оклеить ими поврежденные поверхности. Отделывать поверхности из полистирола – как снаружи, так и внутри дома – можно любым из обычных способов: фасадными панелями, полимерными и простыми штукатурками, сайдингами, облицовочным камнем или кирпичом.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Apr 21 2005, 01:20 PM
Сообщение #3


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
Топором и пером
Из дерева строили испокон веков, в том числе и в нашей стране – от княжеских теремов и церквей до крестьянской избы и бани. Строили много, быстро и надежно и даже без приглашения итальянцев в Россию, которые требовались для возведения каменных построек. Деревянный царский дворец в Коломенском, Кижи, Карелы – это ли не чудеса света? Технологии, отработанные веками.

Строили из бревен – дубовых, сосновых, еловых. Пил не знали – всё делали топором. Их было шестнадцать видов. Пила, конечно, ускоряет процесс, но дерево "лохматит". Опиленный торец начинает быстро впитывать влагу – ведь дерево продолжает жить. Напротив, топор уплотняет древесину, уменьшает ее пористость. Когда бревно отесывают топором, происходит уплотнение древесины со всех его сторон. В нашем отечестве до сих пор многие деревянные дома строят из бревен тесанных (рубленых) именно вручную – как двести или пятьсот лет тому назад. Ручная работа всегда ценилась и продолжает цениться ныне, в век высоких технологий. Особенно если ее выполняет настоящий мастер. К каждому бревну у него индивидуальный подход. Подлинный hand made. Например, имеет значение даже то, что годичные кольца у бревна идут теснее с того бока, которым оно было обращено к северу, когда еще было деревом. Этой – более плотной – стороной мастера и кладут бревна наружу.

Рубленое бревно всем хорошо, кроме своего дизайна. Его товарный вид хуже, чем оцилиндрованного бревна. То, что написано пером, не вырубишь топором. Ровные оцилиндрованные бревна получают на станках. Строить из такой древесины легче. Однако, машинная обработка – в отличие от топора – не запечатывает, а наоборот, вскрывает древесные поры. Поэтому дом из таких бревен довольно сильно впитывает влагу и нуждается в защите.

Еще худшими практическими свойствами обладает строганный брус. Ведь в процессе его изготовления снимаются верхние, самые твердые слои древесины, а остаются самые мягкие и пористые. Зато дизайн великолепный и строительство проистекает быстро. К тому же стена из бруса получается сразу ровная, её можно больше ничем не отделывать. Поэтому не случайно, что многие строители предпочитают именно брус. Однако у него есть весьма существенный недостаток: со временем при изменении температуры и влажности воздуха его "ведет", то есть он деформируется, растрескивается и даже теряет свое исходное место в стене. Говоря проще, образуются щели, которые никому не нужны.

Безусловно, деформациям подвержены и бревна, но в этом случае последствия менее печальны. Поскольку в нижней части бревна есть паз, благодаря которому само бревно перекрывает образующиеся щели. Через год после постройки бревенчатого дома нужно будет лишь повторно проконопатить его. Однако сейчас уже распространена технология пазо-гребневого бруса. Паз одного бруса заходит в гребень другого, они соединяются как в детском конструкторе. Жаль только, что подобный профиль сегодня делают преимущественно за рубежом. Сложное производство, но зато получаются хорошие, надежные, долговечные стены.

Но есть и чисто наши, отечественные усовершенствования. Бревна стесываются только с внутренней – комнатной – стороны, а снаружи остается целое бревно. И стены укладывают как бревенчатый сруб. Называется эта технология "полулафет". Конечно, она дороже, чем простое оцилиндрованное бревно. Но зато изнутри стена сразу же выглядит великолепно.

Однако есть материал, в котором преодолены многие (увы, не все) недостатки, присущие тем или иным деревянным конструкциям. Это клееный брус. Его изготавливают в несколько этапов. Древесину сначала распиливают на доски определенной ширины (ламели). Затем их сушат, и это отнюдь не тривиальная задача. Сушка – сложный процесс. От соблюдения технологических норм – например, от скорости течения этого процесса – самым непосредственным образом зависит качество результирующего продукта. После того как брус высушен, его склеивают особо прочным водостойким клеем и помещают под пресс. Причем ламели следует складывать определенным образом – чтобы волокна в двух соседних располагались в противоположных направлениях. После всех этих операций брус уже практически не подвержен влиянию окружающей среды, он не деформируется и не растрескивается. К тому же слои водостойкого клея дают дополнительную защиту от влаги. Поверхность клееного бруса идеально гладкая – практически как у мебели. Однако все свои преимущества он имеет только в том случае, если были точно соблюдены все технологические нормативы – при резке, сушке и склейке.

Дом из клееного бруса хорош тем, что благодаря точной стандартизации ламелей его можно заказать на фабрике согласно проектной документации. Затем полный комплект привозят на стройплощадку и собирают. Самые передовые технологии строительства из бруса дают возможность регулировки основных несущих конструкций и узлов дома, которая уместна спустя некоторое время после окончания строительства – когда все процессы усадки дома уже завершены – например, через год.

Однако у любого бруса и бревна – даже самого толстого и качественного – есть один существенный недостаток: стены придется утеплять. Зато если зимой деревянный дом долго не отапливался, то прогреть его до комнатной температуры можно намного быстрее, чем кирпичный. Дерево хорошо и тем, что оно "дышит", это живой материал. В деревянном доме хороший микроклимат.

Дерево может быть практически любым,
но только… не влажным
Деревянные стены относительно легки. Их можно строить на любых фундаментах, в том числе малозаглубленных. Деревянные стены – в отличие от кирпичных – могут выдержать практически неограниченное число циклов "замораживание – размораживание". Срок службы деревянных домов нередко превышает сто лет. Правда, такое возможно только в том случае, если влажность исходного материала не превышала установленной нормы. Увы, проверить влажность бревна или бруса покупатель едва ли способен. Поэтому приходится в очередной раз полагаться на честность строительных и торговых компаний, выбирая из них известные, надежные и грамотные. На качестве стен своего собственного дома лучше не экономить.

Любое дерево за пару лет обязательно потеряет первоначальный золотисто-смоляной цвет. Сначала оно потемнеет и будет выглядеть совсем не так эффектно, как сразу после постройки. А затем дерево и вовсе начнет чернеть. К тому же практически любое дерево подвержено гниению и нашествию жучков-вредителей. Поэтому вовсе не будет ошибкой покрасить новый деревянный дом. С помощью специальных пропиток можно сохранить не только поверхности бревен или бруса, но и саму структуру древесины в течение многих десятков лет. Иначе уже довольно скоро вам придется заменять сгнившие бревна или ламели.

В XVIII-XIX веках деревянные дворянские усадьбы усердно штукатурили. Не модно было оставлять голые бревна на всеобщее обозрение. И не мог же дворянский особняк быть похожим на обыкновенный крестьянский дом! Штукатурка производила впечатление каменного строения при сохранении всех преимуществ деревянного. Такие особняки до сих пор сохранились в центре Москвы – на Пречистенке, Остоженке. Но сейчас картина обратная: деревянный дом уже давно стал предметом гордости, символом экологического жилья. Его уже не нужно скрывать за штукатуркой или обкладывать кирпичом, хотя и такое иногда случается. Лучше обшить его досками (вагонкой) и украсить декоративными элементами – резными наличниками, ставнями, коньками. Но если уж вы желаете облицевать деревянный дом кирпичом, то оставьте между ним и стенами небольшой обзор для вентиляции и ни в коем случае не заполняйте его "для тепла" или "от дождя" пенопластом, а также не покрывайте дерево пергамином или полиэтиленовой пленкой: это сразу же лишит его столь ценных качеств – воздухо- и паропроницаемости.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Jul 25 2005, 06:53 AM
Сообщение #4


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



В последнее время большой популярностью пользуются мелкозаглубленные фундаменты. Особенно они актуальны на пучинистых почвах. Вместо того чтобы делать фундамент глубокого залегания (глубже глубины промерзания грунта для данного района), делать под него песчаную подушку и дренаж (при высоком уровне грунтовых вод) намного проще обойтись мелкозаглубленным.

Технология его устройства довольна проста. Мелкозаглублённый фундамент ставится на песчаную подушку толщиной 30-40 см. И сам заглубляется не больше чем на 30-40 см. Принцип его работы – монолитная, армированная двумя поясами плита, которая работает как единое целое. Даже при опускании или поднятии одной из сторон или угла вся конструкция поднимается равномерно, что не дает возможности для перекоса строения.

Принцип устройства:

Сначала делается траншея 50-60 см в ширину и 60-70 см в глубину. На дно траншеи засыпается песок на 30-40 см. Песок трамбуется и проливается водой для большего уплотнения. Затем выставляется опалубка на ширину 40 см и высотой 60 см. Опалубку лучше делать из толстой ламинированной фанеры, но можно применить и обычные доски. Если ландшафт имеет значительный уклон, то самая нижняя точка фундамента должна быть не менее чем в 20 см от поверхности земли.

Армирование выполняется в два пояса. Нижний пояс - 4 продольных арматуры 14 мм в диаметре на расстоянии 3-5 см от края с каждой стороны, и 5 см от нижнего края фундамента. Верхний пояс армирования аналогичен нижнему. По вертикали через каждые 70-90 см армирующий каркас перевязывается с вертикальной арматурой. Фундамент заливается бетоном на основе цемента марки не меньше 250. После заливки фундамента желательно дать ему отстоятся не меньше месяца. А лучше оставить строительство дома на следующий год, чтобы дать фундаменту полностью устояться и осесть.

Яков Карпов
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Oct 27 2005, 10:32 AM
Сообщение #5


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



ФУНДАМЕНТЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Еще в первом российском строительном нормативном документе, а именно в Урочном Положении, было записано, что "на устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно". Ошибки, возникающие вследствие неграмотно принятых решений при устройстве фундаментов, могут обернуться значительными расходами.

Фундаменты предназначены для восприятия нагрузок от стен, вышележащих конструкций и бокового давления грунта, кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. С целью отвода поверхностных вод необходимо организовать соответствующий уклон грунта. Для этого выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома устраивается отмостка.

Стоимость фундаментов для каменных одноэтажных домов достигает 15-20% полной стоимости дома. Для деревянного дома средних размеров стоимость фундаментов может составить $4,5-5 тыс. Поэтому вопрос выбора надежного и недорогого фундамента важен для каждого застройщика.

Наилучшим вариантом решения этой проблемы является обращение за помощью к специалистам, имеющим опыт проектирования и строительства в данном регионе. К сожалению, не всегда у застройщика имеется возможность поступить таким образом. В данной публикации сделана попытка помочь правильно сориентироваться в этом непростом деле.

Для выбора правильного решения необходимо иметь представление о напластованиях грунтов в основании. Грунты должны быть оценены по прочности; устойчивости на сдвиг; опасности оползания, просадки и пучения при промерзании. Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.

Характеристики грунтов
Коротко грунты можно охарактеризовать следующим образом:

- скальные и обломочные грунты - прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц;
- песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) - относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием;
- мелкозернистые и пылеватые пески - можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам;
- глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) - в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.


Основание
Лучшим основанием для фундаментов считается однородный минеральный грунт без включений линз торфа или валунов крупных размеров и с глубоко расположенными грунтовыми водами. На таких грунтах при правильно распределенной нагрузке фундаменты получают равномерную осадку. Из оснований следует удалять различные неоднородные включения (остатки пней, органические материалы, валуны или другие разнородные образования).


Виды фундаментов
Вид фундаментов выбирают, исходя из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов.

Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:

- ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе - 150 лет;
- бутовых или бетонных столбов - 30-50 лет;
- деревянных стульев - 10 лет.


Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Устройство подвалов целесообразно в домах на приусадебных участках с необводненными грунтами. Высота подполья принимается 1,9-2,2 м. Глубина заложения фундаментных стен - 0,5 м ниже пола подвала. Кроме устойчивости и прочности, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Помимо этого, подвалы необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с каналами сечением не менее 140х140 мм. Для обеспечения соответствующей тяги каналы рекомендуется выполнять в одном стояке с дымовыми каналами печей.

Также целесообразно устройство ленточных фундаментов при небольшой глубине их заложения в случае опасности возникновения неравномерных деформаций основания. При этом в фундаментах устраивают непрерывные армированные пояса. Незаменимы ленточные фундаменты и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта подсыпки пола.

Цоколь
Минимальная толщина фундамента принимается в зависимости от того, из какого материала он изготовлен (железобетон - 100 мм; бетон - 250 мм; бутобетон - 350 мм; кладка из естественного камня - 500 мм, из бута-плитняка - 300 мм). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или находиться заподлицо с ней. Предпочтительней западающий, т. к. стенка фундамента при этом имеет меньшую толщину и не требует устройства слива. Примерное решение ленточного фундамента из бутового камня приводится на рисунке 1, из бетона под стены из газобетона - на рисунке 2.

Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5-3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон - 400 мм; бутобетон - 400 мм; кладка из естественного камня - 600 мм, из бута-плитняка - 400 мм, из кирпича выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой - 250 мм).

Забирка
Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами выполняется забирка. Минимальная толщина стенки забирки принимается: для бутовой кладки - 200 мм, для кирпича - 120 мм, для армированного бетона - 100-120 мм. Забирка заглубляется в грунт на 200-300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150х150 мм на высоте 150 мм над отмосткой. На зиму отверстия закрываются пробками. Примеры столбчатых фундаментов с забиркой из силикатного кирпича приведены на рисунках 3 и 4.

Плитные фундаменты
Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит (см. рис. 5) или армированных перекрестных лент.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.

Фундамент под печь
Массивные фундаменты под печи возводят в случае отсутствия капитальных несгораемых перекрытий и стен. Печные фундаменты отделяют от фундаментов дома осадочными швами (из-за значительной разницы нагрузок на них). Выполняют фундаменты печей обычно из тех же материалов, что и основные фундаменты дома.

Фундаменты на песчаных подушках
Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150-200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.

Материалы для возведения фундаментов
Основным материалом для изготовления фундаментов являются бетоны, которые должны обладать необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Цементные бетоны и растворы можно заказать на специализированных бетонных заводах и доставить на бетоновозах (миксерах). Но, как правило, при индивидуальном строительстве их готовят самостоятельно, замешивая сухие цементные смеси. Кроме того, при возведении фундаментов применяют арматурные стержни различного диаметра, а также рубероид и различные гидроизоляционные составы.



Владимир РОЩИН,
к. т. н., доцент кафедры
строительных конструкций.
"Строительный Магазин" ?3/2001

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Mar 30 2006, 09:43 AM
Сообщение #6


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8535
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



Фундаменты

--------------------------------------------------------------------------------

Организационно-техническая подготовка к строительству

--------------------------------------------------------------------------------

К строительству индивидуального загородного дома, коттеджа, дачи следует приступать только после выполнения соответствующей организационно-технической подготовки. Такой объект строительства, как загородный дом, обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при выборе методов и способов строительства. В любом случае, кто бы ни занимался строительными работами (сам застройщик с помощью наемной бригады или строительная фирма), необходимо выполнить определенный перечень работ.

Приступать к освоению земельного участка разрешается после получения документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также после геодезического выноса и закрепления его границ в натуре (на местности), осуществляемых специалистами местного органа архитектуры и градостроительства или Комитета по земельным ресурсам и землеустройству с оформлением и передачей застройщику выполненных работ (плана участка) по акту.

Организационно-техническая подготовка к строительству обеспечивает: планомерное развертывание и осуществление строительно-монтажных работ; рациональную организацию их в общей технологической последовательности; снижение себестоимости работ; повышение качества строительства. Состав мероприятий и работ в каждом случае определяется отдельно, с учетом многих факторов: обустроенности земельного участка; его размеров; общей площади и объема застройки; выбора проекта и конструкций стен; способа строительства (собственными силами или с помощью подряда) и т.д.

Состав организационных мероприятий
Прежде всего осуществляются следующие организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке:

составление генерального плана застройки земельного участка;

выбор проекта дома, разработка рабочих чертежей и смет;

подсчет объемов работ по видам и конструктивным элементам;

составление спецификации для приобретения (заказа) инженерного оборудования, приборов учета и контроля, кабельной продукции и других изделий;

решение вопросов поэтапного обеспечения строительства материалами, изделиями и конструкциями;

выбор строительной организации для осуществления запланированного строительства;

достижение соглашения со специалистом - доверенным лицом застройщика о выполнении им функций технического надзора - строительного адвоката заказчика;

определение объема работ, сроков выполнения и численности рабочих по каждому этапу работ (устройство фундаментов, стен, перегородок, перекрытий, крыши) в соответствии с трудозатратами, указанными в сметах.

Состав работ подготовительного периода
Застройщику следует иметь в виду, что до начала строительства необходимо ознакомиться с законодательной базой, регламентирующей строительство объектов недвижимости на данной территории, например, по Закону «Об организации строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области» от 15 апреля 1999 г. № 19/99-03. На него возлагаются оформление и согласование разрешительной документации на строительство и получение технических условий в местных службах инженерных сетей и сооружений на использование воды, газа, электричества и др. (Полный текст этого Закона приведен ниже.)

После выполнения организационных мероприятий начинается подготовительный период, в процессе которого выполняют работы по подготовке площадки к строительству жилого дома и других строений:

составление строительного плана участка;

расчистку территории строительной площадки и снос не используемых в процессе строительства строений;

выборку плодоносных слоев земли с мест расположения предполагаемых построек и их складирование в отвалы;

планировку территории и обеспечение временных стоков поверхностных вод;

обозначение в натуре (на местности) главных осей сооружений;

искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод;

устройство временного въезда и выезда автотранспорта на территории участка;

устройство ограждения участка;

прокладку временных сетей водо- и электроснабжения;

устройство площадок и помещений для складирования и сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования;

подготовку временных помещений и условий для пребывания рабочих;

обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения.

На схеме строительного плана участка обозначают: границы участка; въезд на участок; контуры строящихся объектов; линии временных сетей водо- и электроснабжения; площадки для складирования материалов; место хранения срезанного плодородного растительного слоя; места складирования грунта котлована и др.

Осуществление 2/3 перечисленных выше организационных и инженерно-технических мероприятий по подготовке к строительству зависит от выбора проекта, состава рабочей документации, профессионального уровня тех, кто будет осуществлять строительство. В зависимости от поставленной цели - построить одно-, двухкомнатный уютный садовый домик общей площадью до 50 м2, одноквартирный 3-4-комнатный жилой дом общей площадью от 80 до 150 м2 или двухэтажный коттедж с мансардой, гаражом, сауной, зимним садом и т.п. площадью 200-300 м2 и более, застройщик принимает решение - строить собственными силами по своим эскизам или прибегнуть к услугам профессиональных проектировщиков (архитекторов) и строителей. Конечно, построить свой дом - это нелегкое, дорогостоящее, но увлекательное занятие. Практика эксплуатации загородных домов, построенных по своим проектам, пусть даже с виду красивых, приводит в дальнейшем к многочисленным переделкам и дополнительным затратам на устранение дефектов. Некоторые проектные ошибки и просчеты, строительные дефекты и брак вообще нельзя устранить. Следствие этого - удорожание эксплуатационных расходов, а главное, дискомфортное проживание и чувство досады на самого себя.

Закон Московской области от 15 апреля 1999 г. № 19/99-ОЗ «Об организации строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области»

ГЛАВА 1

Общие положения

Статья 1. Закон Московской области «Об организации строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области» разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

Статья 2. Настоящий Закон устанавливает порядок организации строительства (реконструкции) индивидуальных жилых, дачных, садовых домов и хозяйственных построек, являющихся объектами недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области.

ГЛАВА 2

Порядок организации строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами

См. также Закон Московской области от 29 марта 1996 г. «Правила застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплексов Московской области».

Статья 3. До начала строительства (реконструкции) объекта недвижимости физическое лицо (застройщик) должно оформить и согласовать в установленном порядке следующие документы:

а) при строительстве (реконструкции) объекта недвижимости без участия подрядной организации:

правоустанавливающий документ на земельный участок;

проект (архитектурное и планировочное решение) объекта строительства (реконструкции);

генеральный план застройки земельного участка М 1:500 с разбивкой осей строений;

разрешение главы муниципального образования на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости;

б) при строительстве (реконструкции) объекта недвижимости с участием подрядной организации к перечисленным в пункте «а» настоящей статьи документам застройщик должен иметь:

договор с подрядной организацией.

ГЛАВА 3

Порядок ведения государственного архитектурно-строительного контроля за строительством (реконструкцией) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области

См. также Закон Московской области от 6 ноября 1997 г. № 56/97-03

Статья 4. Государственному контролю со стороны органов Госархстройнадзора Московской области подлежат все объекты недвижимости, строительство (реконструкция) которых осуществляется физическими лицами на территории Московской области.

Статья 5. Органы Госархстройнадзора Московской области осуществляют государственный контроль за соблюдением организационно-правового порядка строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами, путем проверки комплектности разрешительной и проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта, его регистрации и выдачи заключения о готовности законченного строительством (реконструкцией) объекта.

Орган архитектуры и градостроительства муниципального образования представляет на регистрацию в орган Госархстройнадзора Московской области разрешительную документацию, указанную в статье 3 настоящего Закона, который в семидневный срок рассматривает представленную документацию, регистрирует объект или дает письменное замечание по представленным документам и возвращает указанную документацию в орган архитектуры и градостроительства.

Статья 6. Органы Госархстройнадзора Московской области в пределах своих полномочий имеют право:

а) посещать объекты, возводимые или реконструируемые физическими лицами, осуществлять проверки организационно-правового порядка строительства и соблюдения норм и правил при ведении строительно-монтажных работ;

б) давать обязательные для исполнения всеми участниками строительства (реконструкции) объекта предписания об устранении допущенных нарушений организационно-правового порядка, проектной, нормативной и технической документации;

в) привлекать к административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации и Московской области о градостроительстве.

Статья 7. Ответственность за несоблюдение организационно-правового порядка при строительстве (реконструкции) объекта недвижимости возлагается на застройщика, а также на юридические и должностные лица, участвующие в подготовке и организации строительства (реконструкции), разработке и согласовании проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

Ответственность за последствия несоблюдения строительных норм и правил при ведении строительно-монтажных работ, использование некачественных строительных материалов, изделий и конструкций, отступление от утвержденной проектной документации несет застройщик, если иное не предусмотрено договорами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

ГЛАВА 4

Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов недвижимости, осуществляемым физическими лицами на территории Московской области

Статья 8. Законченный строительством (реконструкцией) объект недвижимости застройщик обязан предъявить приемочной комиссии, назначаемой главой муниципального образования. Состав приемочной комиссии и порядок ее работы определяются в соответствии с нормами и правилами.

Статья 9. Документация для приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта недвижимости оформляется застройщиком. Помимо документов, указанных в статье 3 настоящего Закона, застройщик предъявляет:

заключение о выполнении технических условий, предусмотренных проектом строительства (реконструкции) объекта;

паспорт технической инвентаризации на законченный строительством (реконструкцией) объект недвижимости;

заключение органов Госархстройнадзора Московской области о готовности законченного строительством (реконструкцией) объекта недвижимости и соответствии его утвержденной проектной документации.

Плата за осуществление контроля при строительстве (реконструкции) объекта недвижимости и работу приемочной комиссии не взимается.

Статья 10. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта оформляется актом приемочной комиссии, который утверждается постановлением главы муниципального образования в соответствии с установленным порядком. Данное постановление и акт приемочной комиссии являются документами, подтверждающими факт создания объекта недвижимости, необходимыми для государственной регистрации права на вновь созданный или реконструируемый объект недвижимости.

Объекты недвижимости, строительство (реконструкция) которых разрешено и осуществлено до выхода настоящего Закона, принимаются в эксплуатацию по ранее действовавшему порядку.

Губернатор Московской области А.С. Тяжлов

Принят решением Московской областной Думы от 31.03.99 № 10/50


--------------------------------------------------------------------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



- Упрощённая версия Сейчас: 20th September 2020 - 07:35 PM