IPB

Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

 
Reply to this topicStart new topic
> Строим крыльцо в деревянном доме
Admin
сообщение Oct 13 2006, 09:35 AM
Сообщение #1


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1




Крыльцо деревянного дома
Крыльцо представляет собой площадку у входной двери дома, к которой ведут несколько ступеней. Наличие ступеней и их количество зависят от высотной отметки уровня чистого пола дома. В домах, установленных непосредственно по грунту, это может быть одна ступень, а в конструкции дома с цокольным этажом количество ступеней определяется высотой цоколя. Особенно актуальным становится вопрос сооружения крыльца в домах, построенных на пересеченной местности, когда уровень чистого пола в районе входной двери поднят на значительную высоту. Определяют количество ступеней, исходя из условий удобства и безопасности, которые применимы к любой лестнице. Методику их расчета и конструирования мы подробно изложили в разделе "Лестницы деревянного дома".

Изображение
Рис. 145. Единое архитектурное и конструктивное решение "дом - крыльцо"

Изображение
Рис. 145-А. Вариант конструкции лестницы для крыльца:
1, 10 - косоур; 2 - бруски; 3 - лежни; 4 - стулья; 5, 6 - брусок; 7 - настил; 8 - проступи; 9 - подступенок; 11 - лежни; 12 - стулья

Конструкция крыльца напрямую зависит от архитектурного решения дома (рис. 145). Лестница крыльца может располагаться фронтально, с одной или двух сторон, в зависимости от планировки участка. Ее расположение диктуется степенью удобства входа и выхода в дом. Чаще всего это одномаршевая лестница (рис. 145-А), но при высоком расположении входной двери крыльцо может быть оборудовано двухмаршевой прямой или поворотной лестницей с промежуточной площадкой.

Размеры площадки крыльца выбирают в зависимости от степени удобств и архитектуры дома. Действительно, на фоне большого дома маленькое крыльцо будет выглядеть нелепо, а большое на фоне маленького дома - неуместно. Но в любом случае размеры крыльца и размещение площадки должны быть не менее 120-180 см по фронту чтобы обеспечивать беспрепятственное открывание входной двери. Входную дверь обычно открывают наружу, и лишь в северных районах нашей страны во избежание снежных заносов дверь открывается внутрь помещения При фронтальном расположении крыльца ось двери должна быть несколько смещена относительно оси ступеней. Такое расположение более удобное, чем симметричное, так как в этом случае дверь не мешает свободному проходу. Но все эти понятия являются условными и применимы только к крыльцам маленького размера. При больших размерах крыльца расположение оси двери относительно площадки роли не играет, а часть самой площадки может использоваться для отдыха в теплое время года.

Внутренней опорой для лестницы крыльца обычно служит деревянная консоль, врубаемая в венец сруба. Если для внутренней опоры соорудить отдельный фундамент то может произойти перекос крыльца относительно дома при его просадках. Для наружной опоры может применяться вариант, выбранный для фундамента дома. Это могут быть деревянные стулья или монолитный фундамент. В простейшем варианте конструктивно это может выглядеть так, как показано на рис. 146.

Изображение
Рис. 146. Лестница для крыльца с внутренней опорной доской и наружной железобетонной опорой:
1 - опорная доска; 2 - железобетонная спора; 3 - перильное ограждение; 4 - входная дверь

Доски площадочного настила не следует плотно подгонять друг к другу, чтобы дождевая вода не оставалась на площадке. С этой же целью площадку и ступени лестницы нужно выполнить с небольшим (1-1,5°) уклоном наружу. Особенно это важно зимой, когда замерзающая влага образует наледь и перемещение по лестнице и площадке может стать опасным. Если лестница крыльца имеет более двух ступеней, то безопасность перемещения по ней обеспечивается перильным ограждением, конструктивное исполнение которого такое же, как и в деревянных лестницах. Такое же перильное ограждение должно опоясывать и площадку крыльца.

Изображение
Рис. 146-А. Навес над входом в дом:
1 - стойка; 2 - стропила; 3 - обрешетка; 4 - оформление разжелобка листом кровельной стали; 5 - стена дома

Для предотвращения попадания влаги на площадку над крыльцом следует установить навес, для кровли которого лучше всего выбрать тот же кровельный материал, что и для основного дома (рис. 146-А). Навесом может служить продолжение свеса одного из скатов крыши, либо специально изготовленные оригинальной формы конструкции, закрепленные на стойках и стенах дома (рис. 147).

Изображение
Рис. 147. Резное крыльцо-навес с фигурными стойками

Изображение
Рис. 147-А. Крыльцо, имеющее общий фундамент и общую крышу

Конструкция пристроенного крыльца не является лучшей, так как различные нагрузки на фундаменты дома и крыльца могут привести со временем к перекосам. Лучшим вариантом считается соединение двух конструкций (дома и крыльца), имеющих общий фундамент и крышу. В таком случае нагрузки на фундаменты перераспределяются и практически исчезает опасность перекосов за счет просадок грунта и стенок сруба.

Площадка крыльца не обязательно должна выходить за пределы площади дома. Возможна конструкция крыльца, находящегося под общей крышей с домом (рис. 147-А). Такой прием позволяет надежно защитить крыльцо от дождя и снега. Кроме того, стены дома, обрамляющие крыльцо с двух сторон, защищают его от доминирующих ветров. При достаточно большой площади такое крыльцо превращается в прекрасную террасу.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Jun 18 2009, 12:08 PM
Сообщение #2


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1




Крыльцо деревянного дома
Крыльцо представляет собой площадку у входной двери деревянного дома, к которой ведут несколько ступеней. Наличие ступеней и их количество зависят от высотной отметки уровня чистого пола дома. В домах, установленных непосредственно по грунту, это может быть одна ступень, а в конструкции дома с цокольным этажом количество ступеней определятся высотой цоколя. Особенно актуальным становится вопрос сооружения крыльца в деревянных домах, построенных на пересеченной местности, когда уровень чистого пола в районе входной двери поднят на значительную высоту. Определяют количество ступеней, исходя из условий удобства и безопасности, которые применимы к любой лестнице.

Конструкция крыльца напрямую зависит от архитектурного решения деревянного дома. Лестница крыльца может располагаться фронтально, с одной или двух сторон, в зависимости от планировки участка. Ее расположение диктуется степенью удобства входа в дом и выхода. Чаще всего это одномаршевая лестница, но при высоком расположении входной двери крыльцо может быть оборудовано двухмаршевой прямой или поворотной лестницей с промежуточной площадкой.

Размеры площадки крыльца выбирают в зависимости от степени удобств и архитектуры деревянного деревянного дома. Действительно, на фоне большого дома маленькое крыльцо будет выглядеть нелепо, а большое на фоне маленького деревянного дома - неуместно. Но в любом случае размеры крыльца и размещение площадки должны быть не менее 120 - 180 см по фронту, чтобы обеспечивать беспрепятственное открывание входной двери. Входную дверь обычно открывают наружу, и лишь в северных районах нашей страны во избежание снежных заносов дверь открывается внутрь помещения. При фронтальном расположении крыльца ось двери должна быть несколько смещена относительно оси ступеней. Такое расположение более удобное, чем симметричное, так как в этом случае дверь не мешает свободному проходу. Но все эти понятия являются условными и применимы только к крыльцам маленького размера. При больших размерах крыльца расположение оси двери относительно площадки роли не играет, а часть самой площадки может использоваться для отдыха в теплое время года.

Внутренней опорой для лестницы крыльца обычно служит деревянная консоль, врубаемая в венец сруба. Если для внутренней опоры соорудить отдельный фундамент, то может произойти перекос крыльца относительно дома при его просадках. Для наружной опоры может применяться вариант, выбранный для фундамента деревянного дома. Это могут быть деревянные стулья или монолитный фундамент

Доски площадочного настила не следует плотно подгонять друг к другу, чтобы дождевая вода не оставалась на площадке. С этой же целью площадку и ступени лестницы нужно выполнить с небольшим (1-1,5°) уклоном наружу. Особенно это важно зимой, когда замерзающая влага образует наледь и перемещение по лестнице и площадке может стать опасным. Если лестница крыльца имеет более двух ступеней, то безопасность перемещения по ней обеспечивается перильным ограждением, конструктивное исполнение которого такое же, как и в деревянных лестницах. Такое же перильное ограждение должно опоясывать и площадку крыльца.

Для предотвращения попадания влаги на площадку над крыльцом следует установить навес, для кровли которого лучше всего выбрать тот же кровельный материал, что и для основного деревянного дома. Навесом может служить продолжение свеса одного из скатов крыши, либо специально изготовленные оригинальной формы конструкции, закрепленные на стойках и стенах дома.

Конструкция пристроенного крыльца не является лучшей, так как различные нагрузки на фундаменты деревянного дома и крыльца могут привести со временем к перекосам. Лучшим вариантом считается соединение двух конструкций (дома и крыльца), имеющих общий фундамент и крышу. В таком случае нагрузки на фундаменты перераспределяются и практически исчезает опасность перекосов за счет просадок грунта и стенок сруба.

Площадка крыльца не обязательно должна выходить за пределы площади деревянного дома. Возможна конструкция крыльца, находящегося под общей крышей с домом. Такой прием позволяет надежно защитить крыльцо от дождя и снега. Кроме того, стены дома, обрамляющие крыльцо с двух сторон, защищают его от доминирующих ветров. При достаточно большой площади такое крыльцо превращается в прекрасную террасу.


Устройство крыльца и деревянной лестницы
Перед входом в здание обычно оборудуют крыльцо (легкий навес) с лестницей, которая может быть из дерева, бетона, железобетона, металла. Составными частями их являются наклонные марши и горизонтальные площадки. Марши состоят из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша (длина ступени) колеблется от 120 до 145 см, в подвальных помещениях и чердаках составляет 80 см. Ширина тетивы зависит от размеров ступеней, толщина ее — 6—7 см.

Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи (ширина ступени) и подступенка (высота ступени). Ширина проступи— 27—32 см, высота подступенка — 15—18 см. Проступи делают из одной или двух досок толщиной 40—60 мм, подступенок — из одной доски толщиной 20—25 мм. Следует помнить, что чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице.

Детали деревянных лестниц крепят на гвоздях, шурупах или шипах. Поручни в помещениях можно крепить к балясинам дополнительно клеем.

При устройстве лестницы (рис. 83) необходимо прежде всего заготовить соответствующий материал. Затем роют ямки, ставят туда стулья, засыпают их землей и утрамбовывают ее. Обрезают верх стульев строго на одном уровне, делают на них запилы для шипов и выбирают часть древесины (все это можно сделать и заранее).

В лежнях (лагах) долбят гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски. Затем изготовляют тетиву, крепят ее к лежням, прибивают настил и ступени (рис. 83,а и б).

Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с проступью также следует скреплять шипом (рис. 83,в).

Тетивы могут быть самыми различными. Наиболее простая из них — доска с вырезанными уступами (рис. 83,6), а самая прочная и сложная в изготовлении — с врезанными в нее ступенями (рис. 83,г).

Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе, т. е. в марш, и в собранном виде устанавливать его. Тетивы можно крепить по-разному. Рассмотрим самый простой способ.

К площадочной балке крепят доску с соответствующими вырезами — пазами, в которые вставляют шипы тетивы (рис. 83,г). Закрепляют шипы в доске гвоздями или стальными полосами, скобами.

Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения (рис. 83, д). Прежде всего ставят тумбы, размечают и долбят гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых делают шипы. Форма балясин и поручней может быть различная. Крепить их надо так, чтобы ни тумбы, ни ограждение не качались.

Изображение
Рис. 83. Устройство крыльца:

а—общий вид; б —устройство крыльца; в —деревянные ступени; г —тетива и ее опирайте на брус и д — балясник; 1, 10 — тетнва; 2 — бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 5, 6 — брусок; 7 —настил; 4—проступи; 9 — подступенок; 11 — лежни; 12 — стулья; 13 — поручень; 14 — тумба

С боков крыльцо и тумбы рекомендуется обшивать досками. Чтобы предохранить крыльцо от дождя и снега, над ним устраивают козырек (крышу).

Деревянная лестница в двухэтажном доме состоит из одной или нескольких площадок и маршей. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных. Площадки могут быть этажными, которые оборудуют на уровне пола каждого этажа, и промежуточными, устраиваемыми между этажами.

Каждый марш состоит из балок или косоуров, поддерживающих ступени и ограждение из перил. Своими концами косоуры опираются на площадочные балки или на стены лестничной клетки.

Если делают двухмаршевую лестницу, а под площадкой имеется выход на улицу, то между площадкой и полом первого этажа должно быть расстояние не менее 2,1 м.

В строительной практике приняты определенные размеры элементов лестниц. Ступени чаще всего имеют размер 150X300 мм, т. е. высота ступени—150, ширина — 300 мм. Эти размеры позволяют устроить уклон марша в соотношении 1:2. Ширина лестницы должна быть не менее 1200 мм, ширина площадок — не менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше колеблется от 5 до 18.

Чтобы правильно определить необходимое количество ступеней, следует прежде всего построить лестничную клетку графически— на листе бумаги строго по масштабу или в натуре на стене.

Рассмотрим это на следующем примере. В двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной — 3000, высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа — 3300 и расстоянием между маршами 100 мм (рис. 84).

Изображение
Рис. 84. Построение лестницы:

а
— разрез лестничной клетки; б—план лестничной клетки; в—деревянная лестница и ее детали; г — мансардные лестницы; 1 — фризовая ступень; 2 — ступень; 3 — подступенок; 4 — проступь; 5 —тетива; 6 — перила; 7 — площадка

Расчет лестницы. При высоте 3300 мм лестница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют так. Из ширины лестничной клетки (3000 мм) вычитают промежуток между маршами, равный 100 мм, и делят остаток на 2; получают (3000—100): 2= 1450 мм. Высота каждого марша будет равна высоте этажа (3300 мм), деленного на 2, т. е. 3300:2 = 1650 мм.

Размер ступеней принимают равным 150X300 мм (150 мм — высота). Количество подступенков в каждом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, т. е. 1650: 150 мм = 11 шт.

Проступь верхней ступени каждого марша совпадает с поверхностью площадки, а это значит, что проступей будет на одну меньше, т. е. 10. Поэтому каждый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей.

Зная ширину проступи (300 мм) и количество ступеней (10), можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как говорят, заложение марша; для этого ширину проступи умножают на количество ступеней: 300X10=3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т. е. 1450 мм.

По выполненному чертежу лестницы на стенах размечают площадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину площадок (по 1450 мм), а от них — ширину проступи (по 300 мм).

По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного шнура проводят строго вертикальные линии. Затем на уровне пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени, и т. д. Последняя, 11-я, проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки.

По разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, с помощью которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска (лаги), укладываемого на уровне пола первого этажа. На эти балки и брусок будет опираться тетива лестничной клетки.

Если балки лестничных площадок будут опираться на рубленые стены, надо предусмотреть, чтобы после осадки стен площадки остались на одном уровне с чистыми полами. Поэтому гнезда в стенах делают выше, чем высота балок, на 100 мм, а под балки ставят стойки. После осадки стойки убирают, а балки закрепляют.

Лестницы можно делать с забежными ступенями, т. е. винтовыми.

Пространство под лестничными клетками используют под кладовые. По такому же принципу строят лестницы и из бетона.

Следует помнить, что бетонные или железобетонные лестницы делают в каменных, кирпичных, бетонных и тому подобных зданиях или из таких материалов стенок для лестничной клетки.

Эти лестницы могут быть монолитными или сборными. Для первых делают опалубку, для вторых — форму. Опалубка должна быть установлена прочно, чтобы под тяжестью бетона не могла дать осадку или разрушиться.

Чтобы изделия были чистыми, рекомендуется опалубку и формы с рабочей стороны делать строгаными, а доски — плотно прилегающими друг к другу. Это предотвратит вытекание через щели цементного молока.

Перед заливкой формы и опалубку надо хорошо полить водой. От воды доски расширяются, уплотняются, цементное молоко не проливается, и доски не впитывают из бетона влагу, которая нужна для лучшего твердения последнего.

Чтобы придать бетону высокую прочность, в него вставляют прутки стальной арматуры, получая железобетон. Изделия из железобетона прочнее, легче и меньше по своим габаритным размерам.

Лестницы могут быть полностью бетонные или же комбинированные: балки и тетивы бетонные или железобетонные, ступени и настил — деревянные. Для крепления дерева к бетону в изделия надо вставлять во время бетонирования деревянные пробки-чурочки, располагая их в соответствующих местах, в которые затем вбивают гвозди.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
glastin
сообщение Oct 19 2010, 08:23 PM
Сообщение #3


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 5
Регистрация: 4-October 10
Пользователь №: 31692



Это все конечно хорошо спасибо.
Но вот из чего лучше делать то это самое крыльцо
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Oct 13 2011, 07:24 AM
Сообщение #4


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1




Терраса. Веранда. Крыльцо
(Обрамление дома - строительство наружных пристроек)

Терраса - это приподнятая над землей (на 15-45 см) площадка с твердым покрытием. Она может быть открытой или иметь навес. По периметру такой площадки иногда устраивают ограждение. Покрытие сооружают из деревянных досок, бетона или асфальта, бутовой или кирпичной кладки. Перед тем как его настилать, делают щебеночную подготовку на песчаной подушке. Дощатый настил лучше всего укладывать на деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом или промазанные битумом. Это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя. Террасы чаще строят в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользоваться в течение продолжительного летнего периода. Террасу либо пристраивают к дому, либо строят отдельно стоящей. В последнем случае ее иногда соединяют с домом крытой галереей-переходом. В средней полосе делать террасу, примыкающую к дому, наверное, нецелесообразно. А вот отдельно стоящую вполне можно соорудить и использовать как летнюю кухню-столовую-гостиную.

Изображение
Рис. 198. Терраса
1 - рубероид; 2 - доски; 3 - брус; 4 - стойки; 5 - ограждение; 6 - цоколь (камни)

Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2-3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают дepeвяннoй, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.

Изображение
Рис. 199. Веранда
1 - стойка; 2 - фундаментный столб; 3 - нижняя обвязка; 4 - сливная доска; 5 - забирка; 6 - оконная рама; 7 - обшивка; 8 - верхняя обвязка

1. Строительство веранды. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100х100 или 80х120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120 мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15-19 мм или "вагонку".

2. Остекление. Обшивка. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие - всего 80-120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12-15 см, либо полосой оцинкованной стали.

3. Фундамент. Кровля. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля из тех же материалов, что и основная. ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.

4. Пол. Пол на веранде настилают на 3-5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.

5. Крыша. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, то их стык закрывают фартуком, из оцинкованной стали.

Изображение
Рис. 200. Устройство крыльца
а - устройство крыльца; б - деревянные ступени; в - общий вид; г - тетива и ее опирание на брус; д - балясник; 1, 10 - тетива; 2 - бруски; 3 - лежни; 4 - стулья; 5, 6 - брусок; 7 - настил; 8 - проступи; 9 - подступенок; 11 - лежни; 12 - стулья

Крыльцо парадного входа - это визитная карточка дома, можно сказать его лицо. Оно может быть приветливым или хмурым, веселым или мрачным - все зависит от того, как оно сделано. В старые времена рачительные хозяева любовно украшали крыльца резными перилами, затейливым навесом или крышей-кокошником с деревянными кружевами. Недаром его называют "красное крыльцо", то есть красивое, нарядное.

1. Строительство крыльца. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.

Изображение
Рис. 201. Устройство крыльца
13 - поручень; 14 - тумба

#y5_direct2 .y5_ad div a { color: rgb(0, 0, 128) ! important; }#y5_direct2 .y5_ad div { color: rgb(0, 0, 0) ! important; }#y5_direct2 .y5_ad span, #y5_direct2 .y5_ad span a { color: rgb(0, 0, 128) ! important; }#y5_direct2 .y5_all a, #y5_direct2 .y5_how a { color: rgb(255, 0, 0) ! important; }#y5_direct2 .y5_ad div a:hover { color: rgb(255, 0, 0) ! important; }#y5_direct2 .y5_icon em { background-color: rgb(0, 0, 128) ! important; }#y5_direct2 { font-size: 1em ! important; }#y5_direct2 * { font-family: courier new,monoscape ! important; }
Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо приходит в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения - абсурд. Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них - самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6-8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но ... об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10-15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке - дверь открывается свободно, но "благодаря" образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход? Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая и на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле - в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но каковой ценой? Овчинка выделки не стоит. Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.

Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение. Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются "как им заблагорассудится". Мы просто отделим их от площадки и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) установлены на бетонное или щебенчатое основание, а площадка лежит на балках, выступающих из стены дома на 100-120 см (консоль). Весной и осенью вверх-вниз "ходит" только лестница, а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки, желательно сделать на 2-3 см ниже порога двери - на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывают машинным маслом или битумом и укладывают на 2-3 слоя рубероида.

Изображение
Рис. 202. Лестница входа
1 - опорный брус; 2 - ступени; 3 - поручень; 4 - цветник

Другой вариант - лестница на косоурах. Он немного похож на предыдущий тем, что площадка здесь также лежит на консольной части балок (ее длина - 70-90 см). Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, поверх которой положена гидроизоляция. Вместо нее можно взять отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хорошо промазать его битумом или отработанным машинным маслом. Еще лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют между собой опорной доской, которая свободно лежит на концах балок. Чтобы она не сдвинулась, ее крепят одним-двумя сквозными шипами. Обратите внимание - проступь верхней ступени служит продолжением площадки. В этом варианте вверх-вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой), а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же образом можно сделать лестницу и на тетивах. Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качества (сосна, ель), а проступи оформляют тем же способом, что и внутриквартирную лестницу. Особое внимание надо уделить защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазывают один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для наружных работ.

Изображение
Рис. 203. Крыльцо
1 - лестница; 2 - навес; 3 - ограждение крыльца

Изображение
Рис. 204. Оформление входа

Изображение
Рис. 205. Крыльцо на косоуре
1 - бетон; 2 - гидроизоляция

Изображение
Рис. 206. Приставное крыльцо
1 - железобетонная опора; 2 - опорная доска

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



- Упрощённая версия Сейчас: 22nd October 2017 - 12:10 AM