IPB

Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

 
Reply to this topicStart new topic
> Как распланировать участок от 8 соток
Admin
сообщение Apr 12 2006, 06:07 AM
Сообщение #1


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



На нем должно найтись место для дома, гаража, подсобных и хозяйственных помещений, сада, огорода, зеленой лужайки, цветочных клумб, детской площадки, компостных куч, решетки барбекю. 70 кв. м грядок плюс 30 кв. м парников полностью удовлетворят ваши потребности в овощах, кроме картофеля. Большие раскидистые деревья, в том числе и плодовые, располагайте ближе к северу участка; если посадить вишню, яблоню или декоративное неплодовое дерево с восточной стороны лужайки, летом у вас будет затененное место отдыха. Между домом и улицей хорошо впишутся небольшие фруктовые или декоративные деревья, рядом с въездом в гараж - невысокие кустарники. Южная стена дома и гаража - идеальное, защищенное от холодных ветров, солнечное место для шпалеры винограда, других теплолюбивых растений. Лучшее место для грядки пряностей - рядом с крыльцом, верандой.

За кустами компостные кучи не будут видны с веранды и из дома. Не следует высаживать высокую зеленую изгородь по краю той части участка, где располагается огород. Негустой малинник по южному краю усадьбы огорода не затенит. Чтобы избавить соседей от вида на компостную яму, здесь можно также поставить деревянную изгородь.

Она защитит сад от ветра, ограничит пространство усадьбы, впишет его в окружающее пространство, привлечет птиц и мелких животных. В качестве альтернативы малоэстетичным штакетникам можно порекомендовать также изгородь из "подстригаемых" кустарников, композиции из камней и цветов, толстые бревна, естественного вида изгороди из жердей, каменную ограду.

На лужайку обычно выходят веранда или терраса. Детскую площадку часто располагают под окнами той комнаты, где взрослые проводят большую часть дневного времени, чтобы дети постоянно были на виду. На краю лужайки оставьте место для решетки барбекю.

Рядом с находящейся в центре такого участка лужайкой обязательно должно найтись место для небольшого водоема. Хорошо, если он виден с веранды, террасы. Грунт, вынутый при рытье водоема, можно использовать для сооружения небольшого живописного вала на одной из границ участка, альпийской горки, или небольшого уклона с южной стороны дома, на котором будут хорошо расти розы. Все пространство рядом с домом можно занять травой, цветами, декоративными растениями. Остальные рекомендации те же, что и для меньших участков.

Где расположить дом ?

Во-первых, это зависит от рельефа (см. следующий совет), а во-вторых, от ориентации участка. Солнечную сторону следует отвести под фруктовый сад, огород, основную часть цветника. Кустарники, не фруктовый (декоративный) сад, лужайка, часть цветника, хозяйственные постройки и подсобные помещения, место для барбекю могут находиться в более затененном месте. По русской традиции дом располагается фронтоном к улице (дороге) недалеко от нее. Дом, построенный близко к улице, позволяет создать более интимный двор и сад, защищает их от внешнего мира. В то же время, если рядом проходит дорога, дом в глубине участка оказывается в более тихой зоне, а сад служит ему дополнительной защитой от пыли и шума.

На южном склоне дом лучше построить на высоком месте. На восточном и западном склонах дом располагают у северной границы участка на высоком месте. При наименее удачном рельефе, с понижением к северу, ставьте дом ближе к западной границе, посреди склона, возможно, на подсыпке.





На узком участке дом желательно расположить у более короткой границы.



Такая планировка способствует лучшему использованию земли: расширяется пространство перед домом со стороны входа, участок становится менее расчлененным, появляется больше возможностей для планировки сада. Помните также о возможных местных ограничениях на расположение домов.



При строительстве следует обязательно учитывать санитарные нормы расстояний между постройками.



Расстояние от окон жилого дома до окон и дверей сараев, где содержатся скот и птица, должно составлять не менее 15 м, до надворных уборных и мусоросборников - не менее 20 м. Пристроенные к дому помещения для содержания скота и птицы следует изолировать от жилых комнат двумя проходными помещениями. Расстояние между летним (дачным) домом и уборной должно быть не менее 12 м. Минимальное расстояние от погреба до компостной ямы или скотного двора - 7 м.





Следует обязательно учитывать и противопожарные нормы расстояний между постройками.



Расстояние между постройками в пределах усадьбы не нормируется. Зато пожарная охрана требует наличия следующих разрывов между домами и строениями соседних участков:
  • 6 м - если оба здания сооружены из несгораемых материалов с трудносгораемыми перегородками и кровлями;
  • 8 м - между несгораемыми зданиями со сгораемыми крышами;
  • 10 м - между трудносгораемыми зданиями со сгораемыми крышами;
  • 15 м - между полностью сгораемыми зданиями.
Противопожарный разрыв между стенами зданий без окон разрешается уменьшить на 20 процентов.



Прежде чем осваивать участок, необходимо определить уровень грунтовых вод и в случае необходимости провести осушение.



Эти сведения может предоставить районный архитектор, но на всякий случай перепроверьте их самостоятельно. Ближе к осени выкопайте яму глубиной около 2 м ближе к границе участка. Когда через некоторое время в ней отстоится вода, замерьте расстояние от ее уровня до поверхности почвы. Если окажется, что оно меньше 1 м, участок нуждается в дренаже, меньше 1,5 м - дренаж желателен.





Подготовка участка к строительству - важный этап работ.



Бережно относитесь к земле, особенно к тем ее участкам, на которых в будущем будут заложены сад и огород. Предохранить плодородный слой почвы от рассыпавшегося цемента, обломков кирпичей, грунта из котлована под фундамент почти невозможно. Поэтому перед началом строительства сдвиньте бульдозером плодородный слой почвы в вал высотой до 1,5 м в углу участка. Проделать это нужно в сухую погоду. Чтобы земля в кучах не теряла своих качеств, засейте ее люпином, викой или кормовым горохом. По мере роста скашивайте растения, не убирая скошенного. После завершения строительных работ плодородную почву можно будет расположить так, как нужно для сада и огорода.





Живая зеленая изгородь - один из основных композиционных элементов сада.



Она "утепляет" сад, защищая его от ветра, пыли, загазованности и шума, привлекает птиц и животных. Она может состоять из 1-3 рядов деревьев и кустарников как естественно растущих, так и старательно подстриженных. Можно посадить одну живую изгородь на двоих с соседом.





Ухоженная сотка огорода и парников обеспечит летом семью с двумя детьми всеми необходимыми овощами.



Эту сотку лучше всего разделить на длинные грядки шириной метр-полтора с 30-сантиметровыми проходами. На глинистых почвах желательно располагать грядки по направлению с севера на юг, тогда все растения будут получать одинаково много солнца в полдень. На песчаных почвах наиболее выгодное расположение гряд - с востока на запад, в этом случае междурядья находятся в тени растений и не пересыхают так быстро. Гряду с ароматическими травами лучше всего разбить возле дома. Она может располагаться в относительно затененном месте: укроп, мелисса, тимьян, шалфей, хрен отлично переносят тень.



Рядом с детской площадкой можно устроить детскую грядку.



Очень быстро растет кресс салат, что доставляет большое удовольствие ребенку. Место детской площадки - с подветренной стороны дома. Со стороны дороги место для игр отгородите забором или густыми посадками деревьев и кустарников.



При планировании не забывайте, что любой пейзаж, в том числе и пейзаж вашего сада, состоит из отдельных форм.



Формы деревьев, клумб, дорожек - взаимодействуют между собой, дополняя друг друга. Круглая клумба диаметром 3 м хорошо смотрится рядом с клумбой диаметром 1,5 м, круги же одинакового диаметра выглядят рядом довольно пресно. Двухмерные формы (например, лужайка неправильной формы) хорошо сочетаются с трехмерными (группой кустарников). Поэтому, к примеру, проложите по краю круглой лужайки дорожку, с другой стороны которой посадите линию кустарников округлой формы. Формы круга и сферы хорошо подчеркивают друг друга. Избегайте обилия правильных форм в саду. Старайтесь сделать так, чтобы деревья не были одинаково высокими.



Любая изгородь, межа, ограда, обозначенный край придают уверенность и защищенность.

Но если внушительными стенами окружить очень маленький садик, вы будете чувствовать себя в нем словно в клетке. Наиболее приемлемый выход - устроить живую изгородь или изгородь из традиционных материалов: совместить низенькую стену из природного камня, палисад из оштукатуренных бревнышек с компактными группами лиственных деревьев и густым кустарников. Геометрически подстриженная изгородь отражает стремление к порядку. Глухая стена из деревьев и кустарников хороша, если с крыльца вашего дома открывается унылый пейзаж. Чувство безопасности придает не только изгородь, но и любое другое, пусть даже условное, ограничение пространства: ряд невысокого кустарника, толстое бревно, канавка. Избегайте слишком высоких остроконечных изгородей: они выглядят угрожающе.





Благоустраивая участок, закладывая сад, помните, что формы воздействуют на человеческую психику и имеют свою символику.

Круглые формы создают впечатление закрытости (например, лужайка в виде полукруга, который разделен радиусом-дорожкой от дома к калитке. Стоит открыть калитку, как круг разрывается). Изогнутые линии - живое воплощение гармонии (красивее, когда дорожка "вьется", чем напрямую стремится к цели). Считается, что подчеркнуто вертикальные формы (можжевельник, пирамидальный тополь, кипарис) обостряют чувство страха. Сложные сочетания маленьких форм пробуждают любопытство (миниатюрные сады, сложные орнаменты дорожек и пола). Статичность горизонтальных линий успокаивает, как успокаивает вода. Садовники XVIII столетия были уверены, что геометрические формы, основанные на прямых линиях, являются выражением разума, воплощенного в природе. Строго квадратный газон, ограниченность пространства четырьмя схожими живыми изгородями, квадратные клумбы придают пейзажу серьезность и сдержанность.



Тщательно скошенный газон, мох, пространства, мощеные камнями или выложенные плиткой, подчеркивают форму рельефа, создают иллюзию расширения пространства.

Лужайка - хороший фон для особенно красивого или причудливо изогнутого дерева, статуи, цветущего куста. Деревья, растущие в дальнем углу сада, не стоит специально особым образом формировать - они все равно не будут заметны. Холодные цвета, яркий свет расширяют пространство, полумрак и теплые цвета сужают его. Растения с приятным ароматом следует разместить в непосредственной близости от дома, возле скамеечки, у калитки. Пол на веранде или террасе можно выложить гладкой керамической плиткой. Если же вы выкладываете плиткой часть участка вне дома, лучше использовать необработанную, "под старину" керамику.



При составлении плана участка размером около 8 соток можете опереться на схему, иллюстрирующую данный совет:



[url="java script:PopoffWindow("]Изображение[/url]80 м2 грядок плюс 30 м2 парников полностью удовлетворят ваши потребности в овощах, кроме картофеля.

С восточной стороны лужайки посадите раскидистое дерево, под которым можно поставить скамейку. Между домом и улицей - небольшое фруктовое или декоративное дерево, рядом с въездом в гараж - невысокий кустарник.

На южной стенке гаража - теплолюбивое вьющееся растение. К западу от веранды - пряности. Между самым большим деревом, детской площадкой и зеленой изгородью - теневыносливые цветы и кустарники.

На детской площадке - песочница, турник, качели.

Ряд низко- и среднерослых деревьев или ягодных кустарников отделяет лужайку от хозяйственных построек (если таковые необходимы) и компостных ям, без которых не обойтись. По южному и юго-восточному краю участка - малина, ежевика, айва, ограда. Живую изгородь с восточной стороны образует шиповник, смородина, крыжовник с боярышником, сиренью, жасмином и другими кустарниками. Зона отдыха довольно просторная, а главное, укромная и уютная. С запада ее можно украсить изгородью из "подстригаемых" кустарников, камнями, толстым бревном у забора.

С южной стороны лужайки - решетка барбекю, между живой изгородью и огородом - баня.



Если вы приобрели участок размером около 12 соток, планировочное решение подскажет приведенная здесь схема:



[url="java script:PopoffWindow("]Изображение[/url]На данной схеме зона отдыха расширена максимально. В случае надобности можно отвести больше места под огород и парники (на схеме лишь около 70 м2), а также оборудовать детскую площадку. Весь центр участка занимает лужайка. Особенную прелесть придаст ей небольшой окруженный цветами водоем. Грунт, вынутый при строительстве водоема, образует небольшой вал по южной границе участка.

Край территории подчеркивается также деревьями (сливой, вишней, грушей, грецким орехом, березой, елью). С востока сад защищает зеленая изгородь. С запада изгородь можно "остепенить" подрезкой, а чтобы она не выглядела монотонно, посадить в середине изгороди дерево (среднераскидистая яблоня, слива, алыча), а также, например, кусты сирени, кизильника, боярышника, жасмина, за формированием кроны которых нужно следить. Ближе к улице к живой изгороди примыкает грядка ароматических растений.

При желании вдоль дорожки можно высадить еще ряд ягодных кустарников. Вид палисадника перед улицей определяют декоративные или плодовые деревья и высокие кусты.



По берегам пруда выращивают влаголюбивые растения, рядом, на лужайке, - полевые цветы.



У южной стороны дома обычно размещают вьющиеся декоративные растения. Под окнами веранды - розарий. Лента низкорослого кустарника (айва, крыжовник) отделяет розарий от дорожки. Веранда (терраса) также украшена вьющимися растениями. В дальней от дома части лужайки - решетка барбекю.



Смесь шлака и глины - хороший материал для дорожек в саду; такие дорожки не станут топкими при любых ливнях.



Дорожки можно засыпать смесью гравия с песком, а тропинку, ведущую к пруду, сделать из природного камня. Подъезд к гаражу и дорожку от улицы к дому можно вымостить бетонной плиткой.



Если грунтовые воды залегают на глубине менее 1,5 м, дренаж желателен, если менее 1 м - обязателен.



Деревья и кустарники не растут на участках с близко подходящими грунтовыми водами. Сливы, вишни, алыча угнетаются при наличии грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, а ягодные кустарники - менее одного метра. Если до воды ближе 2 м, яблони, груши, вишни быстро погибают. Корни, которые достигают переувлажненного слоя почвы, отмирают, деревья начинают засыхать с вершины и постепенно гибнут.



Уровень грунтовых вод можно понизить при помощи открытого и закрытого дренажа, поглощающих колодцев и отводных каналов.

При этом надо учитывать рельеф участка, отводя воды вниз по уклону. Проще всего выкопать открытые канавы для сброса грунтовых и ливневых вод, но они занимают большую площадь, поэтому мы рекомендуем вам подземный дренаж.



Закрытые дрены устраивают на глубине 40-60 см, шириной не более 30 см.



На дно дрены по уклону участка либо по направлению к ближайшему водоему кладут керамическую или пластмассовую трубу. В керамические вода будет попадать через зазоры, а в пластмассовых можно просверлить отверстия (кроме того, в продаже есть специальные пластмассовые дренажные трубы - и ничего не нужно сверлить. О.М.). Вместо труб можно использовать гравий, камни, хворост, доступный фильтрующий материал, покрытый отходами шифера (с отверстиями). Осушительный дренаж время от времени нужно ремонтировать и прочищать, поэтому над ним не садят многолетних растений. Для одного участка размером 6-12 соток обычно бывает достаточно двух таких дренажных канав.

http://www.mukhin.ru/stroysovet.html

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Jun 5 2008, 03:09 PM
Сообщение #2


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1




Первоочередные работы
Начинать планировать свой участок следует с зонирования его территории. Это будут микрозоны. Например, к кухне может примыкать хозяйственный дворик и огород; общая комната и терраса ориентируются на сад, цветник, детскую площадку, а окна спальни – на уголок отдыха. На рис. 1 показана принципиальная схема такого микрозонирования. Хозяйственную микрозону, уголок отдыха следует изолировать, а детскую площадку, фруктовый сад, огород можно и объединять.

Изображение
Рис. 1. Принципиальная схема зонирования и планировочной организации садово-огородного участка с домиком:
1 – сад; 2 – площадка отдыха; 3 – огород; 4 – хозяйственный дворик; 5 – детская площадка; 6 – бассейн накопитель; 7 – бассейн для полива огорода; 8 – крыльцо; 9 – цветник; 10 – вход на участок; 11 – садовая дорожка; 12 – ограждение; 13 – садовый домик.

Разграничение микрозон осуществляется декоративным кустарником. Между хозяйственной площадкой и уголком отдыха устраивается цветник с растущим кустарником (сирень, жасмин, парковые розы и другие). Обычно здесь расставляют садовую мебель – стол, стулья, скамью, лежанку, кресло с навесом.

Ограда участка может быть разнообразной, но лучше всего ее закрыть вьющимся кустарником или заменить живой изгородью. Определенную роль в строительстве играет рельеф местности, особенно уклон площадки. Не стоит огорчаться, если вам достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он заключает в себе большие возможности в архитектурно планировочной композиции: небольшие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение территории, плоские террасы, расположенные по склону, придадут вашему саду своеобразие. До начала планировки участка застройщику необходимо тщательно осмотреть его поверхность, выявить сырые места, определить общее направление уклона, наметить отвод поверхностных вод в общий сливной водосток или в специальный бассейн накопитель (рис. 2). В начале склона по линии бровки целесообразно укрепить поверхностный слой почвы короткими деревянными столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью земли.

Изображение
Рис. 2. Принципиальная схема инженерного обустройства территории садово-огородного участка:
1 – садовый домик; 2 – общий уклон поверхности; 3 – горизонтальные отметки уклона; 4 – направление естественного стока атмосферной воды; 5 – направление стока атмосферной воды по желобам; 6 – открытый желоб; 7 – начало организованного стока атмосферной воды; 8 – скрытый желоб; 9 – водосборник; 10, 16 – бассейн накопитель; 11 – линия бровки уклона; 12 – крепежные коротыши; 13 – дорожка; 14 – вход; 15 – ограждение.

При строительстве на таком сложном участке надо стремиться к тому, чтобы он превратился в плоскую, выровненную поверхность. Но, если рельеф участка пересеченный, можно подчеркнуть характерные его перепады. Делаются террасы, подпорные стенки, ступени, обеспечивающие спуск с одного террасного уступа на другой. По границам участка необходимо закреплять склон земли камнями. Лучший материал – твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая камни, нужно стремиться придать их группам естественный характер. При использовании плоского камня – плитняка слои его надо укладывать в одном направлении и под углом. Роль таких камней не только декоративная. Они обеспечивают хороший дренаж и сохраняют постоянную влажность в почве.

Среди камней можно высаживать нежные и яркие цветы луковичных — тюльпанов, нарциссов, крокусов. Для декоративного оформления каменных стенок целесообразно использовать хвойные кустарники – тис ягодный, можжевельник и стелющиеся хвойные деревья — сосну горную, кедровый стланик. На пологом склоне организуются участки посадок овощных культур или террасовые цветники в виде широких (до 3–5 м) ступеней высотой 0,1–0,5 м.

При значительных перепадах рельефа (до 1,5 м) подпорные стенки устраивают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах камней не совпадали. Стенки делают из камня плитняка, валунов, кирпича, кусков бетонных плит, которые можно класть и «всухую» — плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают и хорошо утрамбовывают растительный грунт. Но при большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные из них. Остальные ряды делают с уклоном внутрь — это увеличивает прочность стенки.

На высоком месте участка размещают садовый домик и хозяйственные постройки (сарай, навес и т. п.). Целесообразно поначалу пользоваться временным укрытием, чтобы было время изучить поверхность земли, убедиться в правильности выбора места для строительства садового дома.

Когда будут известны свойства грунта на месте будущей постройки и рельеф строительной площадки, можно приступить к определению размеров фундамента. Как правило, строительное ограничение зависит от механического свойства грунта и часто при определении размеров фундамента следует учитывать не тот грунт, на который непосредственно опирается здание, а слой, залегающий глубже, так как во многих случаях оседание вызывалось медленным сжатием глубоко залегающего слоя глины.

Нередко бывает, что на территории проходят инженерные коммуникации, возможно, как раз там, где вы собираетесь размещать свои постройки. Особенно это касается выполнения требования по размещению индивидуального строительства преимущественно на свободных территориях, включая территории, ранее считавшиеся непригодными для строительства или же для земледелия. Эти причины обусловливают необходимость уточнения размеров участков, выделяемых на индивидуальный дом, огород или сад, так как при включении в застройку искусственных надземных или подземных «территорий» результаты учета площади земельного участка, получаемых в сравнении с рекомендуемыми в СНиП данными, будут иными.

Нормы ВСП 43–85 «Застройка территории коллективных садов, зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями утверждены в 1988 г. Они приведены в соответствии с новыми законодательными документами. Данные нормы распространяются на проектирование застройки территории коллективных садов, садовых домиков и других строений общественного и личного пользования членами садоводческих товариществ. Коллективные сады подразделяются в зависимости от количества садовых участков на малые (от 30 до 100), средние (от 101 до 300) и крупные (более 300). Территория коллективных садов должна застраиваться в соответствии с утвержденным проектом организации и застройки их территории.

При разработке этого проекта рекомендуется также руководствоваться нормативными требованиями по организации территории коллективных садов, утвержденными Росагропромом. В данном документе имеются разряды: застройка территории коллективного сада, застройка садовых участков, объемно планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, инженерное оборудование, перечень документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по организации и застройке территории коллективных садов.

Например, в разделе «Застройка территории коллективного сада» указано, что по границе коллективного сада должно быть ограждение. На территории малого коллективного сада сооружается один въезд шириной не менее 4,5 м и калитки, на территории средних и больших — не менее двух въездов. Предъявляются определенных требования к покрытию внутренних и подъездных дорог, которые должны соответствовать нормам СНиП 2.05.11–83.

Между перекрестками проездов следует предусматривать разъемные площадки длиной не менее 14 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезда. Расстояние между разъездными площадками должно быть не более 200 м.

Здания и сооружения в пределах зоны общего пользования размещаются согласно зонированию, предусмотренному нормативными требованиями по организации территории коллективного сада или огорода. На территории зоны общего пользования следует также предусматривать сооружение сторожки с земельным участком установленных размеров. При этом в нормах четко определено, что здания и сооружения в зоне общего пользования должны размещаться на расстоянии не более 4 м от границы садовых участков. При строительстве общественных зданий и сооружений на территории коллективного сада должны применяться проекты, разработанные и утвержденные в установленном порядке.

Изображение
Рис. 3. Варианты планировки и застройки садово-огородных участков:
а — планировка участка при одноквартирном жилом доме, сблокированным с хозпостройкой: 1 – домик; 2 – веранда; 3 – сарай; 4 – помещение для птицы; 5 – зона отдыха; 6 – выгул; 7 – площадка для компоста и мусора; 8 – фруктовый сад; 9 – огород; 10 – теплица; 11– хозплощадка; 12 – вход.
б — планировка участка при одноквартирном жилом доме с хозпостройкой: 1 – домик; 2 – веранда; 3 – помещение для хранения топлива; 4, 5 – помещения для птицы и животных; 6 – выгул; 7 – огород; 8 – площадка для компоста и мусора; 9 – сад; 10, 11 – зона отдыха с бассейном накопителем; 12 – теплица; 13 – вход; 14 – ограда; 15 – ягодник.

Особое внимание следует обратить на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, необходимо предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройством для забора воды насосами.

Изображение
Рис. 3. Варианты планировки и застройки садово-огородных участков (продолжение):
в — планировка участка при мансардном жилом доме. Площадь земельного участка 0,12 га: 1 – домик; 2 – огород; 3 – сад; 4 – гараж; 5 – сарай; 6 – площадка для компоста и мусора; 7 – зона отдыха; 8 – выгул; 9 – ограда; 10 - вход.
г — вариант планировки углового участка: 1 – жилой дом; 2 – хозяйственная постройка; 3 – навес; 4 – парник; 5 – ягодник; 6 – цветник; 7 – кустарник; 8 - туалет; 9 – сад; 10 – огород; 11 – скотопрогон; 12 – ограда; 13 – вход; 14 - калитка; 15 – палисадник; 16 – улица; 17 – живая изгородь; 18 – посадка защитных деревьев; 19 – зона отдыха с летней кухней; 20 – бассейн накопитель; 21 – угловой перекресток.

В разделе «Застройка садовых участков» указано, что садовые домики и другие строения на садовых участках возводятся в соответствии с проектом организации и застройки территории коллективного сада. Если раньше площадь садовых домиков ограничивалась 25 м2, то теперь разрешено возводить отапливаемый или неотапливаемый садовый домик площадью до 50 м2 без учета террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельные или сблокированные) для содержания домашних животных, птицы, кроликов и др., хранения хозяйственного инвентаря и других нужд.

Не менее важный вопрос — использование бытовых отходов (сорной травы, листьев, кухонных отходов и т. д.), поэтому на каждом садовом участке следует предусматривать компостную яму или ящик.

Границы территории коллективного сада, как правило, определяются ландшафтом местности, однако проектировщики обычно стремятся к геометрическому четкому рисунку плана застройки. В практике проектирования применяются чаще всего традиционные стандартные приемы планировки: застройка «вдоль улиц», «единым комплексом», «кварталом», «вдоль тупиков» и «групповая». На рис. 3 показаны принципиальные схемы планировки и застройки отдельных садово-огородных участков с размещением на них основных строений и сооружений.

Индивидуальный застройщик, как правило, не выбирает участок — ему может достаться и плохой, и хороший. Но, как показывает практика освоения и эксплуатации территории, земля очень коварна своими сюрпризами и со временем хороший, казалось бы, участок неожиданно может увлажняться, оседать или вспучиваться.

При выборе места для размещения дома целесообразно учитывать не только удобство на самом участке, но и внешние его стороны, как это показано на рис. 4.

Изображение
Рис. 4. Прием планировки участка для единения его с окружающим ландшафтом и застройкой:
1– дом; 2 – участок; 3 – бассейн накопитель; 4 – лучевое восприятие окружающего пространства; 5 – сад огород; 6 – самая высокая точка, откуда раскрывается окружающий ландшафт, здесь высаживают деревья и кустарники так, чтобы они составили своеобразную «рамку» или «зеленую галерею» в сторону естественного пейзажа; 7 – горизонтали спуска рельефа; 8 – горизонтали подъема рельефа; 9 – самая высокая точка рельефа.

Изображение
Рис. 5

Изображение
Рис. 6. Конструктивные схемы домов с бревенчатыми несущими стенами (а) и каркасного деревянного (б).

При этом раскрытие общего вида окружающей местности — наилучшее размещение на участке вашего дома. Так как можно спланировать веранду, террасу или общую комнату окнами на природный, красивый вид данной местности, либо сада.

Но не менее важно распланировать при этом и основные путевые связи. Они не должны быть длинными, частично могут пересекаться и должны быть удобными. После выбора места для размещения дома, схемы плана дома определяют его этажность — одноэтажный или с мансардным этажом, и его конструкцию (рис. 6).

Автор: Боданов Ю.Ф.




Размещение построек на приусадебном участке
Планировка участка в значительной степени зависит от места расположения жилого дома и дополнительных хозяйственных и других построек, а также тех сооружений, которые в своем основании имеют земляные работы (бассейн, погреб и т. п.). Эти постройки и сооружения следует возвести заранее, чтобы их основание было закреплено и устойчиво. Подобные постройки могут поколебать данные пласты грунта на участке, отчего нередко происходят некоторые его подвижки. Такие подвижки дают возможность грунтовым водам перемещаться из одного угла территории участка в другой. При рытье котлована под фундамент можно сразу увидеть появление верхних вод и определить степень гидрозащиты.
Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых и летних помещений на юг, юго-восток или восток с раскрытием окон в сторону участка, а на территории с выраженным рельефом – вниз по склону или в сторону дальней перспективы – на окружающую природу. Как правило, жилые комнаты должны смотреть на юг и юго-восток, а кухня и все подсобные помещения – на север. В общем, желательно расположить дом на южной, восточной или юго-восточной стороне участка.

Место расположения дома на участке следует выбрать с учетом отвода ливневых и весенних вод, а места подполья, гаража и подобных сооружений должны быть хорошо проветриваемые, для чего со всех их сторон делают жалюзийные решетки.

При наличии переувлажненного грунта сразу же следует предусмотреть дренажные устройства – открытые, закрытые, всевозможные лотки и канавы, колодцы приямки и др. В исключительных случаях постоянного залива подполья или подвала грунтовыми, дождевыми или талыми водами устраивают механическую постоянную откачку воды с помощью насоса.

Во избежание замачивания фундамента грунтовыми поверхностными водами его делают высоким, устраивая подсыпку из песка с уклоном к дренирующим устройствам и отмостку 0,03–0,05 м и шириной до 1 м.

Для того чтобы избежать нарушения цельности конструкции и разрушений, не следует связывать в единое конструктивное решение любые пристраиваемые объекты –дополнительные помещения комнат, крыльцо, террасу, веранду, теплицу, оранжерею, баню или сауну, бассейн и т. п.

Автор: Боданов Ю.Ф.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Admin
сообщение Dec 27 2009, 07:29 PM
Сообщение #3


Administrator
***

Группа: Admin
Сообщений: 8380
Регистрация: 29-July 03
Пользователь №: 1



1. Освоение участка Наконец то сбылась давняя мечта! Вы приобрели участок земли. И теперь Вам предстоит трудоёмкая, но очень интересная работа по превращению этого участка в сад вашей мечты, в Ваш уютный затерянный мир, который будет служить Вам источником радости, бодрости и здоровья. Здесь Вы сможете творить и созидать. Здесь смогут найти своё отражение Ваши предпочтения, мироощущение и мировоззрение. Ведь общение с природой часто позволяет нам остановиться и посмотреть вглубь себя, забыть сиюминутные проблемы повседневности и погрузиться в изящный мир философских размышлений.
Однако с чего следует начать и как сделать работу легко и быстро? Начинать следует с создания проекта сада. Для этого можно обратиться к профессионалам в одну из многочисленных ландшафтных фирм или выполнить его самостоятельно, изучив литературу, посвящённую данному вопросу (например, на сайте www.landshaft.ru). После того, как нарисован проект и составлен план посадок, можно приступать к делу.
Для начала – удалите ненужные деревья и кустарник, растущие в неудачных местах, а так же имеющие низкую декоративную ценность, экземпляры со стволовой гнилью, суховершинные, с сильно оголёнными стволами и другими недугами – они представляют опасность, так как могут внезапно рухнуть от порыва ветра. Отличными помощниками в расчистке участка Вам послужат – цепные мотопилыи мотокосызнаменитой немецкой фирмы SOLO. При небольшой массе мотопилы обладают завидной мощностью. А мотокосы профессиональной линейки могут быть оснащены пильным диском для выпиливания кустарника и небольших деревьев. От оставшихся пней можно избавиться с помощью специальной машины. Можно так же подкопать их, подпилить наиболее толстые корни и выкорчевать при помощи лебёдки или трактора.
После расчистки участка нужно заняться почвой. А именно - её анализом на вопрос механического состава, уровня pH, обеспеченности гумусом, макро- и микроэлементами, необходимыми для роста и развития растений, а так же на предмет загрязнения тяжёлыми металлами, радионуклидами, органическими соединениями и патогенными микроорганизмами. Для чего это нужно? Для начала - немного теории.
Механический состав - это относительное содержание в почве частиц различных размеров, называемых механическими элементами. Сумма всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называется физической глиной, а больше 0,01 мм - физическим песком. Общепринятой считается классификация почв по механическому составу Н. А. Качинского (табл. 1). Знание механического состава почвы позволяет принимать решение о необходимости внесения песка или глины с целью улучшения водопроницаемости или водоудерживающей способности почвы до уровня, благоприятного для роста растений, а так же корректировать дозы внесения удобрений, нормы полива, сроки начала весенних работ, а иногда – и виды возделываемых на участке культур.

Таблица 1. Содержание почв по механическому составу (по Н.А. Качинскому)

Название почвы по механическому составу
Содержание физической глины в почвах (частицы < 0,01 мм), %

Содержание физического песка в почвах (частицы > 0,01 мм), %

подзолистого типа почвообразо-вания (ненасыщенные основаниями)

степного типа почво-образования (красноземы и желтоземы)

солонцах и сильносолон-цеватых

подзолистого типа почвообразо-вания (ненасыщенные основаниями)

степного типа почво-образования (красноземы и желтоземы)

солонцах и сильносолон-цеватых

Песок рыхлый

0-5

0-5

0-5

100-95

100-95

100-95

Связный

5-10

5-10

5-10

95-90

95-90

95-90

Супесь

10-20

10-20

10-15

90-80

90-80

90-85

Суглинок легкий

20-30

20-30

15-20

80-70

80-70

85-80

Средний

30-40

30-45

20-30

70-60

70-55

80-70

Тяжелый

40-50

45-60

30-40

60-50

55-40

70-60 1

Глина легкая

50—65

60-75

40—50

50—35

40—25

60—50 1

Средняя

65—80

75—85

50—65

35—20

25—15

50-35 1

Тяжелая

80

>85

>65

<20

<15

<35 1



Если по результатам анализа механический состав почвы Вашего участка оказался тяжёлым, то исправить ситуацию можно внесением речного песка (табл. 2). Изменение еханического состава почв – коренное воздействие на почву, которое будет положительно влиять на урожай 10, 20, 50 и более лет, пока на этих почвах будут выращиваться культурные растения.

Таблица 2. Дозы внесения речного песка для оптимизации механического состава тяжелых почв (слой 0-20см)

Механический состав почвыДозы речного песка, кг/м2Механический состав почвыДозы речного песка, кг/м2 Суглинок легкий -Глина легкая 75Суглинок средний21Глина средняя110Суглинок тяжелый43Глина тяжелая121
Реакция почвенного раствора характеризует кислотность почвы. Молекулы воды распадаются (диссоциируют) на ионы [Н+] и [ОН-]. Их концентрация в 1 л дистиллированной воды при температуре 22° составляет [Н+] = [ОН-] =10-7г × ион/л. Реакцию любого раствора определяет соотношение ионов Н+ и ОН-. Если в растворе Н+ > ОН-, то реакция кислая, если Н+ = ОН- - нейтральная, если Н+ < ОН- - щелочная. Углекислый газ, выделяемый при дыхании корнями растений и почвенными микроорганизмами, подкисляет почвенный раствор. Кроме того, на кислотность почвы существенное влияние оказывают органические кислоты, выделяемые корнями растений. Реакцию почвенного раствора выражают величиной рН, представляющей десятичный логарифм концентрации ионов Н+. Так, например, если концентрация Н+ в 1 л раствора равна 0,1 г, то рН 1, если 0,001, то рН 3. Повышенная кислотность почвы ухудшает синтез в растениях белков и углеводов, подавляет деятельность полезной почвенной микрофлоры и часто активизирует вредную, увеличивает количество подвижных форм алюминия и марганца, губительно действующих на растения. Зная величину pH почвы, можно принять решение о необходимости и дозах внесения извести, чтобы привести её к показателю, благоприятному для роста и развития тех или иных культур (табл. 3).

Таблица 3. Дозы извести для нейтрализации кислотности различных почв (кг/100 м2)

Механический состав почв

рН почвы

4,6 – 4,9

5,0 – 5,3

5,4 – 5,7

5,8 –5,9

Песчаная
40

33

28

-

Супесчаная
48

38

30

-

Легкосуглинистая
63

53

40

-

Среднесуглинистая
68

58

48

40

Тяжелосуглинистая
78

68

55

45

Глинистая
85

73

63

50


Следует отметить, что известковые добавки эффективно снижают кислотность лишь в том случае, когда частицы доломита, известняка или мела очень измельчены, менее 1мм, в противном случае они плохо растворяются и очень слабо снижают кислотность. Известкование обычно повторяют через 4–5 лет.

Органические вещества в почве представлены торфом, перегноем и гумусом. Торф - скопление растительных (в основном) остатков, тканевая структура которых сохранена. Перегной - полураспавшаяся масса органических остатков. Гумус - совокупность вновь синтезированных высокомолекулярных органических веществ.

Органические вещества в почвах подвергаются микробиологическим процессам разложения: окислению, гниению, брожению. Окисление осуществляется в пахотном горизонте аэробами (микроорганизмами, живущими в присутствии кислорода) в процессе использования ими органических остатков для своей жизнедеятельности. В результате образуются вода, углекислота и минеральные соли. Гниение происходит с участием анаэробов (микроорганизмами, живущими без доступа кислорода). В результате образуется сероводород, метан, водород, аммиак. Данный процесс протекает, например, при заболачивании почвы. Брожение осуществляется с участием некоторых бактерий, дрожжей и актиномицетов почвы как в присутствии кислорода, так и без него. В результате образуются вода, углекислота, спирты, органические кислоты, альдегиды и др.

Основные источники образования гумуса в почве - корневые выделения растений, органические остатки растений, животных и микроорганизмов, а так же органические удобрения. Гумус - это стабильные органические соединения, сохраняющиеся в почве длительное время. Гумусовые вещества почвы имеют сложное циклическое строение. Основными группами гумусовых веществ являются гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины.

Гуминовые кислоты — группа гумусовых веществ с рядом общих свойств, содержащая (%): углерод (С) —50—62; водород (Н) —2,8—6; кислород (О) —31—40; азот (N) —2—6. Они извлекаются из почвы щелочами в виде темноокрашенного раствора (гуматов натрия, аммония или калия). Добавление минеральных кислот в данный раствор вызывает осаждение гуминовых кислот в виде аморфного осадка. Гуминовые кислоты содержат разные виды функциональных групп.

Фульвокислоты — это светлоокрашенные гумусовые вещества, оставшиеся после выпадения в осадок гуминовых кислот. Элементарный состав фульвокислот (%): углерод (С) 44-49; водород (H)-3,5-5; кислород (О) -44-49, азот (N)-2-4.

В фульвокислотах преобладают карбоксильные и фенолгидроксильные функциональные группы. Фульвокислоты разрушающе действуют на минералы.

Гумины - специфические гумусовые вещества, которые не извлекаются из декальцинированной почвы.

Наличие различных видов реактивных групп у гумусовых веществ позволяет им притягивать и удерживать питательные вещества в легкодоступных для растений формах. Процентное содержание гумуса, мощность гумусированного слоя и состав гумуса – наиболее важные показатели плодородия почв. Содержание гумуса является косвенным показателем обеспеченности растений минеральным почвенным азотом. Разработана примерная шкала содержания гумуса в почве (табл. 4)

Таблица 4. Группировка почв по гумусированности (Методич. указания ЦИНАО, 1994.)

ГруппаГумусированностьГумус, %
1

очень низкая

<2

2

низкая

2,1-2,5

3

средняя

2,6-3,0

4

повышенная

3,1-4,0

5

высокая

>4,0



Содержание гумуса в почве позволяет не только судить об обеспеченности сельскохозяйственных растений азотом, но и об окультуренности. При этом необходимо учитывать генетические особенности почв. Так, например, для серых лесных почв содержание гумуса следует считать высоким, а для тучных черноземов - очень низким.

Приходная часть гумусового баланса складывается в основном за счет гумификации растительных остатков и вносимых органических удобрений. Только систематическое применение органических удобрений в высоких дозах, а также выращивание сидератов обогащает почву гумусом и доступным азотом. Поэтому необходимо следить за состоянием и изменением содержания гумуса в почве своего участка, периодически сдавая образцы почв на анализ в лаборатории.

Для развития растений необходимо 16 основных химических элементов. Три из них - углерод, водород и кислород - поступают вместе с воздухом и водой. Остальные являются питательными элементами. Они подразделяются на шесть макроэлементов - азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), и сера (S), которые требуются растениям в больших количествах, и семь микроэлементов - бор (В), хлор (Сl), медь (Сu), железо (Fе), марганец (Мn), молибден (Мо) и цинк (Zn), которые необходимы в небольших количествах. Питательные элементы растения получают из почвенного раствора в виде ионов, являющихся самым легкодоступным источником питания. Из минеральных соединений в почвенном растворе обычно преобладают двууглекислые соли кальция и магния, а так же в нём содержатся аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты и хлориды. Некоторые почвы в почвенном растворе содержат соду и соли кремниевой кислоты. Знание о наличии и количестве питательных элементов в почве позволяет определить необходимость и рассчитывать дозы внесения минеральных и органических удобрений.

Кроме того, почва может содержать и вредные для здоровья вещества - тяжёлые металлы, радионуклиды, органические соединения, а так же патогенные микроорганизмы. Почвенный анализ на их содержание позволит Вам принять необходимые меры для устранения загрязнения и избежать пагубного воздействия на Ваше здоровье.

Колодец (или скважину) лучше выкопать в самом начале освоения участка – это поможет Вам точно определить уровень стояния грунтовых вод и, при необходимости, скорректировать план посадок. Необходимо проанализировать химический состав воды на предмет пригодности её употребления в пищевых целях.

Организации, производящие анализы почвы и воды, выдадут Вам рекомендации о необходимости, дозах и времени внесения речного песка, глины, извести, органических, минеральных и микробиологических удобрений, возможности употребления воды в пищу, методах и оборудовании для её очистки.

Следующий шаг – подготовка Вашего участка к посадкам и посевам. Прежде всего нужно очистить почву от злостных многолетних сорняков. Сначало нужно их выкосить. В этом Вам помогут всё те же мотокосы SOLO – даже любительскими моделями, оснащаемыми металлическим высокоскоростным ножом, можно удалить любую траву и даже поросль деревьев и кустарников диаметром до 1 см. Избавиться от сорняков можно двумя способами: механическим и химическим. Механический способ очень трудоёмок – необходимо вспахатьили вскопать почву, а затем методично протрясти вилами весь пахотный горизонт, выбирая корневища сорняков. Причём, нужно быть готовым к тому, что часть корневищ всё равно останется в почве и прорастёт. Химический способ позволяет существенно снизить трудозатраты, поэтому и нашёл широкое применение в промышленном сельском хозяйстве. Однако этот метод не лишён и недостатков – гербициды, применяемые в неумеренном количестве, с нарушением сроков, могут нанести серьёзный вред здоровью человека, отрицательно повлиять на экологическое равновесие в окружающей среде. Тем не менее гербициды нового поколения действуют лишь на растения и практически не токсичны для человека, животных и насекомых. Примером одного из таких гербицидов является Раундап. Это гербицид сплошного действия, то есть действует на все без исключения обрабатываемые растения. Раундап представляет собой раствор глифосата – вещества, дезактивирующего фермент растительной клетки енолпируватшикиматкарбоксилазу, который является ключевым в биосинтезе циклических аминокислот. Раундап обладает системным действием, то есть поглощается с поверхности листьев и разносится с током пластических веществ по всем клеткам растения, в том числе и клеткам корней, где нарушает обмен веществ. В результате, через 2-3 недели обработанные растения погибают. Это свойство Раундапа существенно облегчает борьбу со злостными корнеотпрысковыми сорняками. Если препарат попал на листья одного растения, то погибают все, связанные корневищами, на каком бы расстоянии друг от друга они не находились. При этом Раундап не оказывает вредного влияния на почвенную микрофлору, животных и человека. Его токсичность для них ниже, чем у поваренной соли. В почве Раундап быстро разлагается на естественные вещества – воду, углекислый газ, фосфаты и ионы аммония. Таким образом, не нанося ущерба окружающей среде, Раундап существенно облегчает борьбу с сорняками, позволяя избавиться даже от самых злостных из них. А удобнее всего обрабатывать участок Раундапом при помощи профессиональных и любительских опрыскивателей SOLO, которые при одной заправке позволяют обработать до 10 соток земли. Если же Ваш участок обширен, то оптимальным вариантом послужит опрыскиватель МАНТИС, оснащённый электронасосом с приводом от аккумуляторной батареи, и в который можно заправить сразу 40 л рабочего раствора.

После того, как все сорняки погибли (для этого может понадобиться несколько последовательных обработок Раундапом), можно приступать к обработке почвы. Но сначала нужно ответить на резонный вопрос - а зачем необходима обработка почвы?
    Обработка почвы – это механическое воздействие на неё рабочих органов машин и орудий. Её производят для улучшения условий выращивания растений. Основные задачи обработки почвы заключаются в следующем:
  • создание благоприятных водно-воздушного и теплового режимов почвы путем изменения строения пахотного горизонта почвы и её структурного состояния;
  • улучшение питательного режима путем воздействия на жизнедеятельность почвенной биоты; борьба с сорняками, а также с вредителями и возбудителями болезней растений;
  • защита почвы от ветровой и водной эрозии; создание необходимых условий для проведения посева и посадки культурных растений, ухода за ними и уборки урожая;
  • заделывание в почву остатков растительности и удобрений.
При обработке почвы осуществляются следующие технологические операции:

Оборачивание – взаимное вертикальное перемещение слоёв или горизонтов почвы с одновременным поворотом на угол не менее 1350 Производится для заделки вглубь почвы растительных остатков культурных растений (для обеспечения оптимальных условий трансформации их органического вещества), вегетативных органов и семян сорняков (откуда они не прорастают), патогенных микроорганизмов и вредителей (где они погибают), минеральных и органических удобрений (для помещения их в место расположения основного количества корней), для выравнивания по плодородию различных слоёв пахотного горизонта и для освобождения поверхности почвы под последующую культуру.

Рыхление – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с образованием более крупных пор и уменьшением плотности почвы. Рыхление позволяет добиться оптимального соотношения каппилярных и некапиллярных пор в почве, в результате чего создаётся оптимальный для растений водно-воздушный режим.

Крошение - уменьшение размеров почвенных структурных отдельностей. Наиболее ценными для роста растений являются агрегаты почвы размером 0,5-5 мм. Пахотный горизонт, состоящий из таких агрегатов, обладает наилучшей структурой порового пространства. Изменяя путём обработки размеры, форму и упаковку почвенных агрегатов, можно существенно изменить водно-воздушный режим почвы.

Перемешивание - изменение взаимного расположения почвенных отдельностей, обеспечивающее однородное

Источник: http://agroum.ru/article2.phtml?m=2533

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



- Упрощённая версия Сейчас: 19th November 2017 - 03:05 PM